Традиционная одежда коми-пермяков

Традиционная одежда коми-пермяков до начала XX в. во многом была сходна с одеждой соседнего русского населения. Однако разные пути формирования этнических групп коми-пермяков, воздействие природного окружения, преобладание у одного населения земледелия, отходничества на заработки, а у другого охоты и лесных промыслов или совмещение таких занятий, как хлебопашества и охоты, степень религиозности населения и характер связи с русскими сыграли известную роль в образовании некоторых локальных вариантов одежды.
Наибольшее распространение имели ткани домашнего изготовления - холст, пестрядь, сукно. Тонкие ткани получали из пряжи высших сортов, грубые - из низких сортов. Фабричные ткани были доступны только состоятельному населению, имевшему связь с рынком. Основным материалом для изготовления тканей был лен, выращенный в личном хозяйстве. Иногда употреблялась конопля. Домашние ткани окрашивали природными и минеральными красителями. В селах Архангельское, Белоево, Коса, Кочево, Юсьва в начале XX в. широко была развита набойка тканей, предназначенных для праздничной женской одежды. Красильное искусство и набойка тканей коми-пермяков, к сожалению, остаются неизученными.
Станочная технология ткачества у коми-пермяков древняя, и в этой области они достигли большого совершенства. На станке ткали не только однотонные, но и узорные ткани со сложным орнаментом, полученным браным и закладным способом.
У всего коми-пермяцкого населения удерживался традиционный женский костюм, определяемый этнографами как комплекс с сарафаном, а мужской - как комплекс из штанов со вставкой и рубахи косоворотки.
Сарафанный комплекс состоял из рубахи, сарафана, передника, пояса и головного убора. У северных (косинско-камских) коми-пермяков этот комплекс дополнялся головным убором в виде рогатого кокошника, а у южных (иньвенских) - шамшурой (шашмурой). Головные уборы являются ярким этническим маркером двух основных подразделений коми-пермяцкого этноса. Замужние женщины головные уборы не снимали. Характерная особенность их ношения состояла в том, что они не оставляли волосы открытыми. Поверх кокошников и шамшур надевали платки.
Более старым видом рубах были цельнокроеные, более новым - составные. Составные рубахи шили из двух частей: нижней - становины и верхней - рукавов. В рукавах рубахи под мышками вшивались небольшие квадратные ластовицы. Первоначально рукав выкраивали вместе с поликами, а позднее, когда полики заменяли кокеткой, рукав присборивали у плеча, суживали к кисти и пришивали к кокетке. Вырез у горловины делали небольшим, с узкой стойкой, разрез на груди прямой, застегивающийся на одну-две пуговицы. В 1920-е - 1930-е гг. продолжали шить стан рубахи из холста, а рукава из сатина. В это время у коми-пермяцких женщин бытовали разные варианты рубах. Как указывают очевидцы, гайнские женщины шили рукава рубахи из полотна, окрашенного в синий цвет, а кочевские - из красного и желтого сатина. Замужние и бездетные женщины носили рубахи с рукавами, заканчивающимися пышной сборкой. Судя по экспедиционным материалам, рубахи в 1910-е гг. стали вышивать цветными нитками (Полевые материалы, собранные в Косинском и Кочевском районах в 1965-1967, 1997 гг.).
В XX в. женщины носили сарафан прямой (круглый) с грудкой. Лямки выкраивали вместе с грудкой. Более ранним являлся косоклинный сарафан. Для повседневного ношения шили сарафаны из сатина, а праздничные - из набивного холста и покупного шелка. Среди более состоятельного населения бытовал сарафан китаечный (китайка), сшитый из покупной ткани китайки, и штофный (штофник) - из шелкового штофа. В 1920-е гг. сарафан считался старинной одеждой. В это время все активнее входили в моду юбки и кофты. Юбки шили прямые из ситца, сатина, полосатого сукна и клетчатого холста с частыми складками (старый фасон) или пышными сборками. В более позднее время появились юбки с косыми оборками. Кофты носили поверх юбки.
Необходимая принадлежность сарафанного комплекса - пояс (покромка) и передник. В старину все передники имели грудку. Пояс имел не только практическое значение. С давних пор ему приписывали функцию оберега. Он считался такой же необходимой деталью крещеного, как и крест. Говорили, что "без пояса грех ходить". У современных коми-пермяков бытует мнение, что пояс обладает свойством предохранять человека от заболеваний. В с. Большая Коча в 1995 г. рассказывали нам случай, когда женщина махнула поясом в ту сторону, откуда "ей казалось видение болезни", и она вскоре выздоровела.
Головные уборы кокошники и шамшуры перестали носить в 1920-е гг., но у некоторых коми-пермяков они еще оставались важным атрибутом свадебной церемонии. С выходом их из употребления женщины обзаводились косынками, платками с цветочными узорами, шерстяными и полушерстяными клетчатыми шалями. Отправляясь в дорогу, они завязывали шали узлом на спине.
Из украшений более всего распространились серьги, бусы, кольца. Тяга к украшениям стимулировалась отходничеством и развитием рыночных отношений.
Как показывают очевидцы, только в 1920-е гг. девушки и молодые женщины начинали носить платья в талию, "бористые". Их шили из ситца, сатина, плиса. В это время, как записано в документах со слов местных жительниц, можно было в селах и деревнях по р. Иньва увидеть девушек на гулянье в расклешенных юбках. Иногда такой наряд являлся частью приданого девушки (с. Егва Кудымкарского района). За модой, естественно, больше следила молодежь. "Бывало, я приеду из Кудымкара, меня так и обступят, все смотрят меня в новых нарядах, всех интересует, как пошито платье" (Полевые материалы, собранные в с. Верх-Иньва Кудымкарского района в 1989 г.).
Мужская одежда была в основном такой же, как у русских Прикамья. Клетчатую рубаху-косоворотку с разрезом на левой стороне и со стоячим воротником носили поверх штанов и подпоясывали узким шерстяным пояском. Старым типом являлась белая рубаха прямого покроя со вставками-ластовицами под мышками. В районах крупных сел в начале XX в. вошли в моду шелковые рубахи с вышивкой на планке, прикрывающей разрез груди. Но продержались они недолго. В годы разрушения традиционного уклада жизни такую рубаху было купить трудно и зажиточному коми-пермяку.
Новой будничной и праздничной мужской одеждой стали пиджаки. Для работы их шили из холста. В первом десятилетии XX в. пришли длинные шарфы, сначала покупные, а затем собственной вязки.
На голове мужчины носили зимой меховые и суконные шапки, а летом и в весенне-летний и осенне-зимний периоды войлочные колпаки домашнего изготовления. Картуз и фуражки входят в употребление только в 1940-е - 1950-е гг. У мужчин вплоть до конца 1930-х гг. удерживалась старинная прическа, называемая повсеместно "под горшок". Старообрядцы бороду не брили и волосы не стригли. Но юноши в 1930-е гг. уже начинали бриться. На рубеже 1940-х - 1950-х гг. модной становятся прически, когда волосы стригли над ушами и на затылке (Полевые материалы, собранные в Юсьвинском районе в 1995 г.).
Еще в 1920-е гг. распространенной верхней мужской и женской одеждой оставались широко известные традиционные кафтаны - холщовые или сатиновые шабуры, суконные понитки, а также шубы и полушубки. Верхняя одежда мужчин и женщин была большей частью одинаковой. Ее готовили исключительно в домашних условиях. Шабур, всегда черный или синий, отличался от кафтана тем, что у него составная талия была "борчатой", т.е. с пышными борками, причем женский шабур имел больше сбор. Понитки, получившие такое название по материалу - понитянному сукну-пониточине (его ткали с холщовой основой и шерстяным утком), шились приталенными, с отрезной спинкой, но без каких-либо борков и складок.
Наиболее ценной верхней одеждой иньвенских женщин считался маринак - стеганая одежда до колен, покрытая плисом, с воротником. Его носили с сарафаном и юбкой. По воспоминаниям пожилых женщин, маринак в 1930-е - 1940-е гг. называли пальто. Они были редкостью и имелись только в богатых семьях. В 1950-е гг. в моде стало короткое пальто из мягкого черного плюша. Их покупали в магазине (Полевые материалы, собранные в Косинском районе в 1965 г.).
Женщины возле дома верхнюю одежду не носили, а накрывались большими клетчатыми шалями или цветными платками.
Обувь коми-пермяков состояла из лаптей, кожаных котов, бахил с мягкой подошвой и высоким голенищем, валенок. Во все виды обуви клали стельки из соломы, войлока, собачьей шкурки. Обувь надевали с толстыми чулками, узорная часть которых оставалась открытой. Поздней разновидностью бахил явились сапоги на твердой подошве и каблуках. Кожаная обувь делалась из материалов домашней выработки.
Лапти повсеместно имели отличительную черту - с внешней стороны скошенный носок. В этом случае приходилось различать лапоть левый и правый. Лучшими считались лапти лыковые с вплетенными берестяными полосками.
С середины 1930-х гг. входят в моду ботинки с голенищем, в которое вставлялись резинки, и высокие ботинки со шнурками. Женщины их надевали сначала по праздникам, а потом и на работу. Редкостью были праздничные хромовые сапоги.
К обуви, которая предназначалась для ходьбы на лыжах, относились уледи. Их шили из телячьих и коровьих кож с невысоким и разрезным голенищем.
Очень кстати приведем цитату из документальной характеристики одежды коми-пермяков, тем более в ней речь идет о сложившихся комплексах одежды и среды их бытования.
В 1848 г. коми-пермяцкий автор из с. Архангельское (южные коми-пермяки) о мужской одежде писал: "В простые рабочие дни носят понитки и поверх толстые конопляные запоны с рукавами, а в зимнее время носят серого и черно-серого толстого сукна бешмети и полушубки, покрытые толстым сукном, перепоясавшись шерстяным узорным кушаком. Обувь - обыкновенно лапти, сапоги не имеют вовсе, состоятельные, если и имеют бахилы, но надевают очень редко. На голове - шляпы и черно-серого цвета шерстяные колпачки, а в зимнее время - простые шапки и также в шерстяных колпаках. Этот обряд одежды соблюдают и в праздники, только поверх своей лопати не надевают своих конопляных запонов" (АГО. Р. 29. On. 1.Д. 20 Л. 18-19).
По описанию этого же автора женская одежда предстает в следующем виде: "Женщины при домашних занятиях - в подсиненых и дубленых сарафанах-дубасах, а голову обвертывают поношенной тряпкой. На работу в летнее время выходят в этой же одежде, а в зимнее - обувают лапти и такого же покроя бешмети или полушубки, какие носят их мужья. В праздники надевают такой же, но чистый подсиненый сарафан, а голову украсят цепцом (шамшурой. - Г. Ч.) и вдобавок обуют коты" (Там же).
Таким образом, в одежде коми-пермяков наглядно отражаются исторические и бытовые особенности формирования и развития народа, контакты его с русским населением. Общий рост культуры, влияние городской моды, отказ от выращивания льна в личном хозяйстве вытеснили традиционные комплексы одежды. Но в наше время традиции, идущие от прошлых поколений, не забыты. Женщины постарше помнят особенности одежды своей местности и помогают в подготовке национальных сценических костюмов и в возрождении текстильных орнаментальных предметов (Полевые материалы, собранные в Косинском, Кочевском, Юсьвинском районах в 1965, 1995 гг.).

Одежда коми-язьвинцев

Как и жилище, одежда коми-язьвинцев имела много общего с костюмом русского населения Северного Прикамья и с северными (косинско-камскими) коми-пермяками. Но в отличие от русских коми-язьвинцы носили ее долго, вплоть до начала 1940-х гг.
Наибольшую специфичность имел женский костюм. Женщины носили рубахи, сарафаны, пояса, фартуки, на голове - кокошники, покрытые платком. Сарафаны шили косоклинными и прямыми из холста с набойкой, позднее из покупного материала. В собрании Чердынского и Красновишерского музеев сохранилось около 30 кокошников. Для них характерно полукруглое очелье с острыми концами, украшенное жемчугом, перламутром, бисером, позднее стеклянными пуговицами, мишурой, фольгой. Молодые женщины носили кокошники с налобной принизкой - полоской холста, украшенной бисером. Девушки до замужества повязывали голову лентой.
Пожилые женщины еще в 1940-е гг. изготовляли узорные пояса. Некоторые из них продолжают использоваться в моленном костюме. Для женских поясов-покромок характерен геометрический орнамент. Этот же орнамент создавался на широких кушаках - поясах, предназначенных для подвязывания верхней одежды. Но бытовали и полосатые кушаки, вытканные на обычных станках.
В наше время старообрядцы приходят в храм только в старинной одежде, женщины в сарафанах, платках, а мужчины в рубахах-косоворотках. Такую одежду надевают и дети.

Одежда сылвенских марийцев

Если в постройках сылвенских марийцев обнаруживаются черты русской строительной культуры, то костюм у них исключительно особый. В костюме имеются элементы общемарийского и местного (уральского) типов.
Традиционной нижней одеждой у женщин служит платье тувыр туникообразного покроя из льняной клетчатой ткани с вышивкой на груди и оборкой по подолу. Платье дополняется нагрудным украшением яга с бисером, блестками, монетами, поясом юшто и передником (фартуком) ончалосакме. Верхней женской одеждой является халат елан, который носили чаще всего на улице. Уже давно еланы шьют из покупного хлопчатобумажного материала, а края обшивают яркими лентами. В праздники, и только весной и осенью, носят суконный шерстяной кафтан мажер.
Женский головной убор - шнашобычо. У марийцев широко бытует второе название убора - шлык. Оно по происхождению тюркское и заимствовано было из языка татар. При ношении шнашобычо его верхняя остроконечная часть выставляется над лбом, а нижняя, полотенчатого вида, спускается на затылке до плеч. Весь головной убор украшается вышивкой, монетами и иногда раковиной каури. Этнографы предполагают, что остроконечный головной убор является более поздним вариантом старинного каркасного убора (Т. Л. Молотова. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола, 1992. С. 35). Шнашобычо надевали невесте в первый день свадьбы. До свадьбы она носила такию - головной убор в виде шапочки, украшенный бисером, монетами, раковиной каури. Такия повседневным головным убором не являлась. По окончании свадьбы невеста ее хранила, но очень часто отдавала другой невесте.
До наших дней не вышли из употребления наплечные платки солык. Они треугольной формы, с богатой вышивкой на широком конце. Их надевали только на свадьбы и в праздники.
Мужчины носят туникообразные, вышитые на груди, а иногда и украшенные бисером и монетами рубахи. Рубахи, как и женские платья, украшались сзади пришитыми красными лентами в виде крупного геометрического орнамента. Связано это было с магическим представлением о защите человека орнаментальными украшениями. В прошлом по орнаменту на спине определяли принадлежность человека к роду и конкретной местности.
Своеобразие женскому костюму придавали украшения: медные застежки ширкама на рубахе, серьги с серебряными монетами и гусиным пухом кэрж, браслеты, кольца.
У сылвенских марийцев существовал костюмный комплекс для обрядовых целей. На моление, в сорочины и Семок (Семик) надевали белую рубаху и белый кафтан шобр с вышивкой на груди. Древний погребальный костюм вышел из употребления давно. Основываясь на воспоминаниях старожилов, уже в конце XIX в. хоронили только в белых праздничных костюмах в силу убеждения, что умершим предкам необходимо было показаться красивым и нарядным. Эту традицию марийцы соблюдают в наше время, но часто вместо белой одежды надевают цветную, ту, что составляет часть современного национального костюма.
В марийских деревнях носили старинный кафтан под названием парчан кандемжер (в марийском языке парчан - монета, кандем - синий, жер - сукно). Спереди его украшали пришитым красным материалом и монетами, расположенными рядами наискосок. Жительница д. Тебеняки П. В. Накоскина, 1923 г.р., рассказывала этнографам в 1991 г., что ей приходилось видеть в деревне только два таких суконных кафтана и один из них она положила в гроб своего отца.
Марийские лапти сходны с русскими, но со своими особенностями. Их основное отличие касается формы носка: у марийских лаптей носок с острыми углами, а у русских - круглый. Марийцы, как и русские, надевали лапти на любую ногу. Лапти перестали носить в 1930-е гг., но представление о них не забыто. Старожилы говорят, что марийцы всегда "начинали плести лапоть с головки, а русские с пятки" (В. Е. Кибаев, 1926 г.р., д. Сызганка).
Необходимо отметить, что сылвенские марийцы продолжают шить одежду по старым образцам. Многие женщины дарят ее детям, чтобы молодые не забывали родителей и весь свой род. В д. Тебеняки ученики школы успешно овладевают навыками орнаментального искусства традиционных костюмов под руководством учителя Н. М. Спиридоновой.
Современная городская одежда не вытеснила марийский национальный костюм. Подлинные образцы в большом количестве сохранились почти в каждой марийской семье.

Одежда буйских удмуртов

Основой для традиционного костюма служили ткани домашнего производства - льняные, шерстяные, как из собственных, так и покупных ниток. Каждый рисунок ткани имел свое название. Ткань в мелкую двухцветную клетку называлась сарапинка, в крупную цветную клетку - шакмако, полосатая пестрядь - буй, ткань с цветным браным узором - чоптар. Льняные ткани изготовлялись в домашних условиях вплоть до 1960-х гг. Часть тканей - кашемир, плис, ситец, сатин - покупали на ярмарках. Женский костюм состоял из холщовой пестрядиной рубахи-платья туникообразного покроя с отрезной юбкой-подолом дэрем, фартука с грудкой азькышет, ашшет, штанов ыштан и холщовых или шерстяных чулок чулка. Для работы на улице женщина надевала распашной холщовый кафтан зыбын. Мужской будничный костюм включал штаны, рубаху, кафтан шортдэрем, фартук и валяную шляпу гын шляпа. И мужчины, и женщины носили лыковые лапти кут. Зимой для работы на улице мужчины и женщины надевали суконный зипун дукес, суконные портянки бинялтон, а для работы в лесу - суконные чулки урдэг чулка. Для праздников в сундуках хранились самые красивые рубахи-платья, обязательно узорные, в клетку, полоску, с несколькими оборками. Поверх рубахи повязывался фартук и надевался безрукавый кафтан камзол из цветной бухарской ткани, обшитый по краям позументом.
Гордостью любой женщины служили многочисленные серебряные украшения - необходимый элемент любого праздничного костюма. Девушки носили небольшой нагрудник с монетами зака, а также покупное украшение кустарного производства из монет сырга. Замужние женщины, кроме того, надевали нагрудник мылко, украшенный позументом, и только потом зака, сырга и сильсюмыс. Сильсюмыс состоял из широкой ткани с нашитыми рядами монет. Такое украшение носилось наискось через плечо. Украшения состояли из серебряных монет, пуговиц, бус и раковин каури.
Головной убор девушки состоял из колпака, манлая и укочачак (сясяк). Сначала надевалась мягкая шапочка манлай, на него - налобная повязка сясяк, из-под которого свисал ряд серебряных монет, пришитых к краю манлая, затем - вязаный полосатый колпак. Женщины носили чалму, а под ней манлай. Чалмой называлось полотенце, свернутое вдвое и обернутое вокруг головы так, чтобы его концы спадали на спину. Поверх манлая женщины надевали налобную повязку уко манлай. Девушки и женщины носили сережки из серебряных монет пель изы, сакал, которые представляли собой полосу ткани с пришитыми двумя рядами монет. Такие серьги имели петельки для прикрепления к ушам. В волосы вплетался шнурок с серебряными монетами чылбыр или быдэс танка, а поверх косы надевали йырсикузя - полосу ткани, украшенную двумя рядами монет. Полный набор женских украшений иногда весил несколько килограммов (Полевые материалы, собранные в с. Большой Гондырь в 1994 г.).
Костюм невесты отличался лишь головным убором. Невесте повязывали большой плат с бахромой, а на бахрому спереди привязывали серебряные монеты. Поверх этого платка повязывался еще один плат, перегнутый по диагонали. Существовало поверье, что невеста должна ходить в праздничном костюме до тех пор, пока у нее кто-нибудь его не украдет. Головным убором жениха была тюбетейка, украшенная монетами.
На ноги в праздник женщины надевали галоши, а кто побогаче - хромовые сапоги сетык, защищенные галошами. Зимой праздничной обувью служили валенки гын сапег, иногда узорные, купленные на ярмарке. Мужчины носили в праздники сапоги, зимой валенки.
Поверх рубахи мужчины надевали стеганый черный кафтан бешмет. На становление традиционного, особенно праздничного костюма, сильно повлияли соседние народы - татары и башкиры. Многие элементы праздничного костюма буйских удмуртов находят прямые аналоги в традиционном костюме башкир и татар северных районов Республики Башкортостан.
Особую одежду надевали на моление. Она состояла из белого платья, белого фартука у женщин, белых рубах и штанов у мужчин. Поверх надевался белый с черными полосками молельный кафтан шортдэрем. Если вся остальная одежда могла иметь другие расцветки, то шортдэрем оставался неизменным. Женский костюм не обходился без серебряных украшений. Молельную одежду хранили всю жизнь и в ней же завещали похоронить.
Возросший сегодня интерес к национальному костюму, его сохранение и восстановление связано, прежде всего, с ростом самосознания буйских удмуртов. Костюм остается сегодня необходимым атрибутом всех праздников, он бережно сохраняется и передается по наследству.
Традиционный костюм включался в систему мифологических представлений народа. У буйских удмуртов существует целый пласт поверий, раскрывающих "охранительную" функцию народного костюма. Женщине, например, запрещалось ходить без фартука, закатывать рукава выше локтей и штаны выше колен, ходить без головного убора. Необходимым считалось иметь при себе булавку, бусы, носить серебряные украшения. Такие обереги, как правило, защищали от болезней, сглаза, порчи (Полевые материалы, собранные в деревнях Гожан, Барабан в 1993 г.).
Одежда могла выступать в ряде случаев заместителем человека. Ее конкретные предметы могли характеризовать пол, личностные качества человека, носившего ее, болезнь, которой болел человек. Если человек умер или погиб далеко от дома, его родственники идут на кладбище: "место берем, говорят, у него рубашка есть или что, эти вещи на кладбище хоронят, пусть он придет сюда". Стремились уничтожить одежду, в которой умер человек, чтобы через нее болезнь не перешла на живых людей (Черных А. В. Символика одежды у куединских удмуртов // Духовная культура финно-угорских народов: История и проблемы развития. Глазов, 1997. Ч. II. с. 116-120).

Из книги Г.Н. Чагин, А.В. Черных "Народы Прикамья", Пермь, 2002