Главная

Публикации

Комплекс мужского костюма

книга Рославцевой Л.И. _ Глава II.

ГОРНО-ПРИБРЕЖНАЯ ГРУППА

I. Рубахи.

1. Нательная рубаха, бытовавшая на побережье под названием "кольмек", а в горах - "кулек", известна с конца XVIII в. (Костюм народов..., 1990. Худ. Гейслер, ил. 8, 9) и была принята среди всех слоев населения до начала XX в. На мужские рубахи шло более широкое полотно, чем на женские, ширина его колебалась от 30 до 50 см. Крой был очень близок турецким образцам: стан из единого долевого полотнища, сложенного пополам, боковины переходят во внутреннюю (нижнюю) часть рукава, а верхняя его часть образована поперечным куском ткани, сложенным пополам и пришитым к кромке стана по прямой линии. Плечо и верх рукава неразрезные. Длина - выше колена. От турецких (Курылев, 1976, 115) крымские рубахи прибрежного района отличались наличием парных треугольных ластовиц (всего четыре), вшитых между станом и рукавом под прямым углом спереди и сзади (как бы внутри рубахи) и перекрытых боковиной. Ворот обшивался руликом (ГМВ, № 42528, 36298кп; МАЭ, № 251-1; Табл. I - 1 а, б). В горных районах (прежде всего в районе Бахчисарая) рубахи полностью повторяли турецкие, т.е. у них отсутствовали ластовицы, и шили их из шелка-сырца (РЭМ, № 803-148; 3267-29; 4042-201; Табл. I-3).

Со второй половины XIX в. на таких рубахах появляются воротник-стойка и манжеты¹. В горных районах подшивают подоплеку (РЭМ, № 2609).

2. К концу XIX в. (1870-1880-е годы) распространяются рубахи типа русских косовороток, сохранивших здесь прежнее название - в горных районах "кулек", а на побережье - "кольмек". Шили их обычно из цветастого ситца. Часто подшивалась подоплека (РЭМ, № 4042-213). В начале XX в. косоворотки, известные все под тем же местным названием, стали использоваться и как верхние рубахи (РЭМ, № 4042- 214; Бекетов, 1906).

II. Штаны нательные.

1. До 1870-х годов такие штаны назывались только "шальвар", шились из домотканой, кремового цвета "атмы", были широкими, длинными, с низкой ромбовидной мотней, у щиколотки стягивались шнурком. Пояс имел широкую вздержку.

2. В конце XIX в. в прибрежном Крыму распространились штаны "ич-топ", часто шившиеся из фабричных хлопчатобумажных тканей. Они имели прямые штанины и высокую треугольно вырезанную в паху мотню (МАЭ, № 251-2).

III. Штаны верхние.

В начале XIX в. верхние штаны в горно-прибрежном Крыму носили название "штан" (кроме известных в районе Ялты-Алупки "ич-топ"). Такие штаны были широкими в бедрах, сужались в щиколотке. Имели низкую мотню. У знати шились более узкими и из легких тканей, с обязательным присутствием красного цвета. К началу XX в. эти штаны становятся уже в бедрах, а на суконных образцах, как и у степняков, поверх расположенных в боковых швах карманов пришиваются сквозные лямки. В горных районах татары носили штаны, вшитые контуры мотни которых имели форму трапеции, и она доходила до уровня пояса (РЭМ, № 993-31; 4042-185), или форму треугольника, верхний угол которого не доходил до уровня пояса (РЭМ, № 4042-204). В развернутом виде место соединения штанин приобретало форму овала. Встреченные нами в коллекциях РЭМ штаны войлочника, из Бахчисарая, отличаются от остальных образцов тем, что они не имеют вшитой мотни, а просто выкроены полукругом (РЭМ, № 4800-19а). Спереди и сзади крой всех штанов одинаков (Табл. IX-5).

IV. Куртки.

Куртки были представлены несколькими вариантами.

1. С первой половины XIX в. в горной части известны куртки "мийтан" (иначе "елек"), пришедшие из Турции (Гордлевский, 1941, 68). Они шились из плотной шелковой ткани в узкую полоску. Люди с достатком носили куртки из шелковой ткани типа "дороги" (Клейн, 1925, 40-41). На побережье такие куртки появились к середине XIX в. и назывались здесь - "камзол" (МАЭ, № 251-6). На всех тканях, использовавшихся для такого рода курток, было обязательно присутствие красного цвета. "Мийтан" имели длину до талии, разрезы по бокам, нагрудные карманы, вырез мысом и узкий, сужающийся к запястью, рукав с манжетом на пуговицах. К стану рукав пришивался по прямой линии, а под мышкой вшивалась ластовица. Швов на плечах не было. Куртка обтягивала торс и не до конца (из-за обвязывающего ее на талии кушака) застегивалась на ряд частых пуговиц. Длина рукавов подчеркивала возрастные различия: у молодых - выше локтя, у мужчин среднего возраста - до локтя, а у стариков - до запястья. В первоначальном виде этот род курток остался к концу XIX в. только в горных районах (РЭМ, № 2609, 4042-202, 4042-211; БИАМ, № 279; Народы России..., 1994, 37, цв. ил. 2).

Со второй половины XIX в. у курток "мийтан" ("елек"), как и у рубах, появляется воротник-стойка, и шить их начинают из тонкого сукна чаще бордового или синего цвета (Лашков, 1890, 212). Все швы подчеркивались шнурком из черного сутажа. К левому борту под застежку пришивалась полоса красного сукна (БИАМ, № 267, 269, 284, 285).

2. Куртки "марка", пришедшие из Турции, где сначала считались только мужскими (Курылев, 1976, 116), известны в горно-прибрежной зоне в мужском костюме со второй половины XIX в. Шились они из сукна бордового цвета, распашными, длиной до талии, со швами на плечах и с воротником-стойкой. Ровный рукав пришивался к стану по прямой линии и под прямым углом входил в пройму под мышкой. Куртка расшивалась растительным узором из золотных нитей. Расположение узора всегда имело четкую устойчивую схему, повторявшуюся и на мужских, и на женских образцах: на спинке, у ворота, на плечах, у манжет и спереди - в углу полок (БИАМ, № 191; РЭМ, № 803-6; ЯМК, № 554; Табл. VI-1a, б; 2а, 6).

3. Куртки "арнаут елеги".

К концу XIX в. на побережье, среди состоятельных слоев, распространились куртки "арнауцкой" (албанской) работы, в Крыму не шившиеся, а поставлявшиеся сюда через Турцию². Они были суконными, черного цвета, длиной до талии (у которой полы сужались), распашные, с воротником стойкой. Длинный рукав не сшивался по внутреннему шву и поэтому всегда свисал до талии, выкраивался он вместе с боковиной и не имел швов на плечах (ЯМК, № 571, 572, 1185; Табл. V-1a, б).

4. Куртки проводников.

К началу XX в. в горно-прибрежном районе, среди проводников большое распространение получили куртки и безрукавки типа "арнауцких". Профессия проводника, постепенно получившая статус привилегированной, сильно отличалась от известной здесь ранее профессии ямщиков, род занятий, как и характер костюма которых, судя по гравюрам Раффе (Демидов, 1853; Табл. XIV-2), ничем не отличался от костюма обычных татарских жителей. Проводники стали появляться во второй половине XIX в., когда на южном берегу Крыма начали развиваться курорты. Проводники набирались из молодых татар, живших в районе Ялты, и занимались тем, что сопровождали на экскурсии в горные районы приехавших на курорт дам. К концу XIX в. это уже была своего рода каста, представители которой носили костюм, выдержанный в стиле лучших образцов османского костюма, но сшитый обычно ялтинскими мастерами.

Костюм являлся униформой, несколько различающейся зимой и летом. Зимой надевались черные суконные или бархатные расшитые золотом и обтягивающие торс курточки, длиной до талии, с воротником-стойкой. Застегивались они на ряд частых мишурных пуговиц. Слева обычно пришивался карман для часов. Летом их заменяли жилеты, отличающиеся только отсутствием рукавов (опрос автором П. Миметовой, 1990 г., а также фотографии ялтинских проводников).

V. Безрукавки.

Этот вид верхней одежды повторял крой и схему украшения трех вариантов курток: "мийтан" ("елек"), "марка" и "арнауцкие".

1. "Елек" (БИАМ, № 170, 194; РЭМ, № 801-11, 803-10ж).

2. Безрукавки, называемые "камзол", - бархатные, расшитые золотом, короткие, без застежек (информатор У.А. Билялова, 1991 г.; Ш. Халилова, 1990 г.).

3. Безрукавки "арнаут елеги" отличались от таких же курток тем, что всегда имели спинку из шелковой ткани контрастного цвета (ЯМК, № 1184, 1186; Табл. V-2а, б).

4. Безрукавки проводников.

Независимо от варианта кроя общее название для всех безрукавок - "елек".

VI. Камзолы.

Камзолы (название определенного вида одежды, перенятого у русских) вышли из употребления уже к середине XIX в. Этот тип одежды известен нам только по гравюрам конца XVIII - начала XIX в. (Костюм народов..., 1990. Худ. Корнеев; цв. ил. 1). Шились они из легких шелковых тканей светлых тонов (желтых или кремовых), имели длину ниже колен, застегивались до талии на крючки или пуговицы. Воротник-стойка, длинные (иногда заложенные в складки на плечах) рукава сужались к запястью и заканчивались манжетами на пуговицах (Свиньин, 1839, рис. XXXIV).

VII. Халаты и другие виды наплечной одежды.

Халаты были представлены несколькими вариантами.

1. В среде, относящейся к знати, в конце XVIII - начале XIX в. встречалась плечевая одежда нескольких вариантов без рукавов или с короткими рукавами (Костюм народов..., 1990. Худ. Гейслер), только прикрывавшими плечо и кроившимися в виде буфа. Такие буфы, судя по цвету, шились из той же ткани, что и подкладка. Длина халатов - ниже икр, книзу они слегка расширялись. Имели воротник-стойку и внутренние карманы. Шили их обычно из легкой шелковой ткани синего цвета на желтой подкладке.

2. На представителях менее состоятельных прослоек населения того же времени отмечаются халаты с большим запахом, длиной до щиколотки, с широкими отложными рукавами (Сумароков, 1805, рис. 6).

3. Известно, что в середине XIX в. жители южного берега носили короткий халат "татт" (Радде, 1856, 37).

В то же время в горных районах был принят длинный халат синего цвета на цветастой подкладке, широкий, с большим запахом, с отложным воротником и длинными широкими рукавами (Костюм народов..., 1990. Худ. Паули; цв. ил. 2).

4. В начале XX в. в районе Ялты был распространен халат "ирка" (тур. - "возвращенный"), очень напоминавший узбекский "чапан" (информатор У.А. Билялова, 1991 г., Ялта). Может быть, это вариант раннего "татт".

VIII. Пояса.

Пояса представляли неотъемлемую деталь костюма, имели несколько вариантов, разделявшихся по узкому назначению (возрастной принадлежности, ситуации использования).

Ранний и самый распространенный вариант - "кушак" ("кшак") - шили из длинного полотнища тонкой шерстяной или шелковой ткани, часто с узором из поперечных полос (обычно красного цвета). Он должен был трижды обхватывать талию, отчего и зависела его длина. Знать носила кушаки из дорогих турецких шалей с бахромой. Для ранних вариантов ткань складывалась слоями, а с середины XIX в. ее начали скручивать. Ширина пояса зависела от возраста - чем моложе владелец, тем уже кушак. Их повязывали поверх куртки, камзола или халата (Радде, 1856; цв. ил.).

В конце XIX в. появились "свадебные кушаки" из белой, расшитой на концах кисеи, шириной до 50 см. Они сшивались сбоку и надевались через голову (ГМВ, № 2923 III).

2. Пояса "учкур" ("чкур") шириной до 25 см из белой домотканой "атмы" расшивались на концах, были гораздо короче кушаков и служили для вздержки шаровар или верхних штанов. Их расшитые концы выпускались вовне и завязывались на животе. "Учкур" известен с конца XVIII до начала XX в. (БИАМ, № 500-523; № 518-520 относятся к концу XVIII в.).

3. "Колан-кушак" носили молодые мужчины с начала XIX в. Это широкие (до 10 см) пояса на кожаной основе, с верхом из черного расшитого золотом бархата. Они застегивались на большие металлические пряжки круглой формы (ЯМК, № 546, 547).

4. Среди молодежи с начала XIX в. бытовали и серебряные пояса как кавказского (с чернью), так и турецкого происхождения (филигранные) (ЯМК, № 660-663; цв. ил.).

IX. Зимняя одежда.

Зимняя одежда состояла из нескольких вариантов и шилась без строго принятых правил кроя для каждого из них.

1. В горных районах носили прямые, короткие (длиной до бедер) меховые куртки "хсха-ени-курт" с короткими или длинными расширявшимися к пройме рукавами и воротником-стойкой. Чаще они застегивались на пуговицы посредством воздушных петель (РЭМ, № 2609а).

2. В холод, также в горных районах, надевали тулуп из овчины длиной до пят, шитый мехом внутрь (Боданинский, 1930, 18).

3. Под тулуп надевали грубошерстный чекмень (тип черкески).

4. На побережье роль зимней одежды выполняли халаты или описанные нами куртки определенных вариантов, но простеганные на вате (РЭМ, № 3267-7, 4042-202, 4042-211).

X. Головные уборы.

Головные уборы бывали нижние и верхние, домашние и уличные. Иногда они представляли самостоятельную деталь костюма, а иногда входили в элемент целого комплекса головного убора.

1. Нижние шапочки-тюбетейки "такийя", издавна принятые в Турции (Нерваль, 1986, 90), были известны в Крыму с начала XIX в., и сохранились они до начала XX в. Их шили из легких тканей по форме головы и часто расшивали узором, а иногда вдоль нижнего края околыша пришивалась еще и тесьма. До середины XIX в. на "такийя" навивалась чалма, а позднее стали надевать феску. Шапочки, кроме основы для уличного убора, выполняли и роль самостоятельного, домашнего головного убора, никогда не снимавшегося с головы (цв. ил. 2).

2. Верхние головные уборы были представлены несколькими вариантами, три из которых бытовали только в дореформенный период (т.е. до 1826 г.):

а) высокие, жесткой митровидной формы, обычно зеленого цвета, принятые чаще в среде лиц духовного звания в конце XVIII - начале XIX в. (цв. ил. 1);

б) высокие, жесткой яйцевидной формы, были приняты в это же время в среде знати. Они шились из соединенных золотной тесьмой вертикальных суконных долек, а на макушке завершались пуговицей (Свиньин, 1839, рис. XXXIV; Сумароков, 1805, ил. 8). Такого же рода шапки в тот же период носили на Северном Кавказе представители знати у адыгских народов и ингушей (Студенецкая, 1989, 18, 19, 21);

в) в начале XIX в. у разных слоев населения Крыма встречались неглубокие конусовидные (мягкой и жесткой формы) шапки с пышной меховой опушкой (Сумароков, 1805, ил. 6; Свиньин, 1839, рис. XXXIII; цв. ил. 1). Все эти три варианта после реформы вышли из употребления;

г) с начала XIX в. и до 1930-х годов среди всех слоев населения стали распространяться каракулевые шапки, называвшиеся "калпак", или "бъорк". Они имели чаще жесткую цилиндрическую форму, а иногда раструба или усеченного конуса, с плоским дном (цв. ил. 2), в котором вырезался суконный кружок "тупелик", расшивавшийся часто золотом (МАЭ, № 251-9; РЭМ, № 803-12; Табл. XIII-1). Этот вариант шапок получил в Крыму самое широкое распространение;

д) до 1830-х годов широко бытовал тюрбан, в состав которого входил колпак, являвшийся его основой, и ткань, которой этот колпак оборачивали. В зависимости от социального статуса его владельца колпаки бывали разной формы (Путинцева, 1986, ил. 1-29). Различался и цвет полотнища, и варианты, которыми его "свивали" вокруг колпака.

С 1830-х годов распространилась чалма - "сарик", где ткань оборачивали уже вокруг шапочки "такийя", а не вокруг колпака (РЭМ, № 3267-9). К началу XX в. от чалмы осталась узкая белая полоса, принятая только на тулье шапок у представителей служителей культа, да и то не всегда;

е) башлыки, известные в основном в горной части с начала XIX в. до начала XX в., набрасывались на шапки. Они бытовали как обыденные, сшитые из грубого домотканого сукна, не украшавшегося шитьем, и как нарядные, из тонкого черного сукна на шелковой подкладке. На макушке и в углу лопастей расшивались растительным узором из золотных нитей и дополнялись кистями (БИАМ, № 278). Такие башлыки очень походили на грузинские образцы;

ж) фески широко распространились в горно-прибрежной зоне после турецкой реформы 1826 г. Здесь они, как и в Турции (и во всей Османской империи), заменили многие прежние, уже перечисленные нами, варианты головных уборов. Мужские фески имели жесткую форму в виде усеченного конуса, шились из сукна, чаще бордового, реже черного цвета. Из центра донышка выпускалась длинная шелковая кисть черного или синего цвета. У подростков фески были по типу стамбульских, шились из бордового сукна по форме головы и присборивались на макушке, откуда спускалась длинная кисточка. Такой вариант фесок был известен ранее образцов, имевших форму усеченного конуса, и дожил в костюме детей и подростков (как мальчиков, так и девочек) до начала XX в. (РЭМ, № 803-13).

XI. Обувь.

Существовало несколько вариантов обуви, разделявшейся на домашнюю и уличную. Вся обувь надевалась на высокие вязаные носки "чораб" (РЭМ, № 993-31/ж).

1. Дома ходили в сафьяновых сапожках "мест" на мягкой подошве обычно желтого, а у пожилых - черного цвета. У молодых они часто расшивались золотными нитями и украшались аппликацией.

2. Домашней, а иногда и уличной обувью, как и в Турции, служили шлепанцы "папуч", известные еще в конце XVIII в. (Костюм народов..., 1990. Худ. Гейслер). Они часто выкраивались с язычком у подъема, имели в меру тупой носок и толстую ровную подошву. На ранних образцах конца XVIII - начала XIX в. встречался каблук в виде танкетки. У богатых татар "папуч" были красного, а у менее состоятельных - желтого цвета.

3. Домашними и уличными были и сафьяновые туфли "терлик", тоже украшавшиеся шитьем. Они имели ровную подошву, слегка приподнятый носок и язычок у подъема. Задники тоже завершались небольшим, выпущенным вверх язычком (РЭМ, № 24138).

4. Туфли "емени" (йеменские), пришедшие из Турции, с начала XIX в. имели толстую подошву без каблуков, острый, загнутый вверх носок - "птичий клюв", у подъема выкраивался язычок (Демидов, 1853. Худ. Раффе).

5. Уличные туфли, в которые надевались сапожки "мест", в южнобережном Крыму назывались "чизма" и "коревле", а в горах "катыр". Это была глубокая обувь из желтой кожи на плотной подошве, с невысоким каблуком на подковке, от чего и называлась "катыр" (тур. - трескучие) (РЭМ, № 3267-5, 10). В начале XX в. этот тип приблизился к типу европейской обуви - появилась укрепленная на ремешке пряжка (МАЭ, № 251-4), и их часто называли "калоши".

6. Были приняты и хромовые сапоги, постепенно видоизменявшиеся. В начале XIX в. их шили на невысоком каблуке, в меру остроносыми, плотно обтягивавшими стопу и резко расширявшимися от щиколотки до уровня середины икры (Свиньин, 1839, рис. XXXIII). К концу XIX в. сапоги шились из блестящего хрома по форме ноги, высотой до колен и с высоким каблуком. В основном их носили представители состоятельных слоев населения.

7. В горах, среди бедняков и чабанов, были распространены остроносые "постолы". Шили их каждый для себя из прямоугольного куска сыромятной кожи, со швом спереди и сзади. В проделанные вдоль верхней кромки отверстия продевался узкий длинный ремешок (длиной до 3 м), стягивавший этот кусок кожи по форме ступни и затем спиралевидно или крест-накрест оплетавший ногу до колена поверх носков или портянок (информатор Османова, 1991 г.).

СТЕПНАЯ ГРУППА

I. Рубахи.

Тип нательной одежды степняков до второй половины XIX в. неизвестен. Предположительно они могли носить рубахи, но распашные. С.А. Плетнева, изучавшая половецкие каменные изваяния XI-XIII вв., писала, что у половцев и мужчины и женщины носили под кафтаном длинную исподнюю рубаху с длинными рукавами (Плетнева, 1974, 35, 51).

1. По сведениям Жана де Люка, степняки носили камзолы, грудь под которыми была совершенно открыта (Люк, 1879, 487). Возможно, "камзолами" здесь названы распашные нательные рубахи, известные и по костюму казахов ("жегде", "желден") и киргизов. В самом начале XIX в. барон фон Кампенгаузен писал, что степняки рубах не носят (Кампенгаузен, 1810, 41). С 1830-х годов в этой зоне появляются льняные и хлопчатобумажные рубахи, сшитые из домотканого полотна "атма" (Краткий обзор..., 1836, 212).

2. В самом конце XIX в. (1890-е годы) распространяется вариант русской косоворотки. Такие косоворотки назывались "каптан", или "зубун".

С начала XX в. косоворотка под тем же местным названием употребляется и как верхняя рубаха, шившаяся здесь обычно из однотонных фабричных шерстяных тканей, чаще темных тонов (РЭМ, № 3267-2).

II. Штаны.

О штанах степняков в 1625 г. Ж. де Люк писал, что хлопчатобумажные (нательные?) штаны были для них роскошью (Люк, 1879, 487). С 1830-х годов известно, что мужчины носили такие же льняные широкие "панталоны", как и женщины (Краткий обзор..., 1836, 213).

В начале XX в. нательные штаны повторяли вариант ранних горно-прибрежных - с широкими штанинами, стянутыми у щиколотки, и низкой мотней (Бонч-Осмоловский, 1925, 52).

III. Штаны верхние.

Верхние штаны "стан" (иначе - "штан") в начале XIX в. шились из кожи или сукна домашнего валяния. К середине XIX в. в качестве зимних известны уже только суконные. У чабанов зимой были распространены еще и меховые, шитые мехом внутрь, а летом - льняные, из промасленной ткани (Чеглок, 1910, 26). Среди общепринятых летних верхних штанов широко бытовали демикотоновые (плотная жесткая хлопчатобумажная ткань) (Дубровин, 1871, 267). Штаны, носившиеся в конце XIX в. в степной зоне, не отличались от принятых в горном Крыму (РЭМ, № 3267-4; Табл. IX-1, 2, 3). Исключение представляют встреченные нами штаны из Евпатории - без мотни, штанины здесь соединяет жестко вырезанный угол (Табл. IX-4).

IV. Куртки.

Куртки в степную зону пришли из горно-прибрежной в конце XIX в. и были представлены двумя вариантами.

1. "Елек", или "мийтан", отличались от горно-прибрежных образцов только худшим качеством ткани и шились более небрежно (РЭМ, № 2609, 3267-3, 3267-7).

2. "Марка" отличались здесь менее тщательным кроем и более примитивным узором.

V. Безрукавки.

Безрукавки "елек" появились в степи в конце XIX в. и повторяли крой горноприбрежных курток "елек". Шились из более плотных и грубых тканей.

VI. Кафтаны.

Кафтаны "каптан", или "бешмет", шились из сукна, известны с начала XIX до начала XX в., относились к летней одежде и были приняты у степняков среднего достатка (Дубровин, 1871, 267). Их крой, как и крой "чекменей" ("чепкен", иначе - черкесок), по впечатлению от опроса местных жителей, очень напоминал варианты, принятые у северокавказских ногайцев и описанные С.Ш. Гаджиевой (Гаджиева, 1976, 102-107). Она, как в свое время и П.С. Паллас (конец XVIII в.), отмечает единый тип одежды всех ногайцев (степняков), совместивший некоторые черты северокавказской и среднеазиатской одежды (пример тому - варианты кроя нательной одежды, нашивки с амулетами на спинке верхней одежды и др.) (Гаджиева, 1976, 100, 104, 106). Естественно, что со времени П.С. Палласа в одежде степняков произошли определенные изменения, но остались черты, объединившие круг культуры, близкой им исторически и генетически.

VII. Халаты.

Халаты из тонкого сукна разных цветов носили у степняков Крыма с начала XIX в. представители знати. Они были похожи на турецкие образцы и, очевидно, пришли из Турции путем торговых связей (Петухов, 1820, 20).

VIII. Пояса.

У населения степной зоны Крыма роль пояса до начала XX в. выполняли как разноцветные платки, так и пришедшие сюда к концу XIX в. варианты горно-прибрежных поясов, не получившие здесь большого распространения.

1. "Учкур" ("чкур"), распространившийся довольно широко к концу XIX в. в степной зоне и употреблявшийся для вздержки как нижних, так и верхних штанов, был уже, чем у горно-прибрежных (10-15 см). Очевидно, это происходило потому, что в этой зоне прежде роль вздержки отводилась обычно шнурку. Концы "учкура" в степи расшивались гораздо скромнее.

IX. Зимняя одежда.

Зимняя одежда различалась у разных слоев населения.

1. Еще в 1625 г. Ж. де Люк писал о принятой у перекопских татар бурке, называвшейся "капуджи", или "табунчи", и служившей во время переходов шатром или палаткой (Люк, 1879, 480). В 1860-е годы Н.Ф. Дубровин писал о тонких плащах типа бурки, носившихся ногайцами (Дубровин, 1871, 87).

2. Нагольную шубу "тон", крытую чаще сукном или бархатом, до середины XIX в. носили представители состоятельных кругов (Дубровин, 1871, 267). Затем она вышла из употребления.

3. Бедняки носили меховой полушубок "хсха-ени-курт", грубо сшитый, без соблюдения определенных традиций кроя, иногда застегивавшийся на пуговицы посредством воздушных петель (РЭМ, № 2609а).

4. В мороз в дорогу брали шитый мехом внутрь бараний тулуп "узун" длиной до пят (Бонч-Осмоловский, 1925, 61).

5. В дождь набрасывали суконный дождевик "джаб-ширлук"³, шившийся из узких полос домотканого сукна и имевший вид шинели с небольшим капюшоном. Его длинные и широкие рукава закрывали кисти рук (Фиельструп, 1923).

X. Головные уборы.

Головные уборы представляли несколько вариантов и разделялись на нижние и верхние.

1. Нижние шапочки "рахчин" ("арахчин") имели форму полусферы и в начале XIX в. шились из мягкой кожи, кроились из полоски (для околыша) и четырех треугольных клиньев (для верхней части). Летом их носили как верхний убор (Краткий обзор..., 1836, 211-212). У пожилых и богатых татар такие шапочки расшивались серебром, а в конце XIX в. их стали шить и из сукна и расшивать золотом независимо от возраста и достатка.

Нижние шапочки "такийя" шили из хлопчатобумажных тканей. Они были распространены также в Поволжье и в Средней Азии. Шапочки состояли из околыша и донышка, к которому околыш слегка присборивался (ККМ, № 74).

2. Шапки конусовидной формы, известные еще до начала XIX в., шились из кожи и оторочивались пушистым мехом. Они очень напоминали шапки казахов и уйгур (Сумароков, 1805, ил. 6). К концу XIX в. такие шапки уже вышли из употребления.

3. Со второй половины XIX в. в степи широко распространились разные варианты каракулевых шапок, называвшихся в степи, как и в горно-прибрежной зоне, "бъорк", или "калпак". В основном они были цилиндрической формы (РЭМ, № 3267-1) и во всех деталях повторяли шапки, бытовавшие в это же время в других частях Крыма.

4. С начала XIX в. обязательной принадлежностью степняка зимой был башлык, шитый из грубой домотканой шерсти (Краткий обзор..., 1836, 211).

5. Фески, называвшиеся здесь "пэс", пришли в степь к концу XIX в. и имели не столь нарядный вид, как в местах, откуда они распространились, были сшиты более небрежно, кисть обычно отсутствовала.

XI. Обувь.

1. Степняки издавна ходили дома в стеганых ватных сапогах (Куфтин, 1928).

2. С начала XIX в. известны широко бытовавшие и в Средней Азии мягкие домашние сапожки "мес", чаще черного цвета (Краткий обзор..., 1836, 18, 212).

3. Глубокие туфли "аягкап" (называвшиеся иначе и калошами, очевидно, уже под русским влиянием) надевали на сапожки "мес", выходя на улицу. Они встречались также и у казанских татар, и в Средней Азии (Россия..., 1910, 219; РЭМ, № 3267-5, 10).

4. С начала XIX в. в дождливую и снежную погоду носили сапоги из жесткой кожи красного или черного цвета (Краткий обзор..., 1836, 212).

5. Среди бедноты были распространены постолы, повторявшие вариант горных образцов. Они надевались на высокие вязаные носки "чораб" или на суконные портянки "булгар-саргы" и носились даже зимой (РЭМ, № 4042-186).