Главная

Публикации

Комплекс женского костюма

книга Рославцевой Л.И. _ Глава II.

ГОРНО-ПРИБРЕЖНАЯ ГРУППА

I. Рубахи.

1. Рубаха "сайяхлы кольмек", "кульмок" (побережье) и "кулек" (горные районы) известна с конца XVIII в. и имела хождение до начала XX в. Материал - домотканое полотно "атма" кремового цвета. Крой: стан из единого, сложенного пополам полотнища, боковины доходят до уровня груди, где присборены. Длина рубах на побережье - 10-12 см выше щиколотки; в горных районах они были короче - до середины икры. Рукав, широкий и длинный ⁴, засучивавшийся во время работы (Боданинский, 1930, 18), образовывало полотнище, пришитое поперечно к стану (по прямой линии). Между рукавом и боковиной вшивалась ромбовидная ластовица. Круглой формы ворот обшивался руликом. Эти рубахи очень походили на рубахи турчанок и резко отличались от мужских кроем рукава (ГМВ, № 13779III; Табл. I-2 а, б).

2. К концу XIX в. рубаха становится уже, рукав - уже и короче, появляется воротник-стойка, а иногда и манжеты, отделывавшиеся, как и подол, кружевом. Грудь и спинка часто подшивались подоплекой (ГМВ, № З60дф; МАЭ, № 251).

II. Штаны,

1. Нательные штаны "шальвар" (в восточной части горных районов Крыма известные еще как "туман") мы видим на гравюрах конца XVIII в. и встречаем их до начала XX в. Они шились широкими, с ромбовидной мотней, у щиколотки стягивались шнурком. Штанины кроились из двух типов ткани разного цвета. Верхняя часть была обычно белая, а низ, называвшийся "ал яхонт муз" (тур. - ало-красные от смущения) (Боданинский, 1930, 293), чаще шили из красной или цветастой ткани. Штанины должны были обязательно прикрывать щиколотку. Пояс имел широкую вздержку.

2. С конца XIX в. на побережье нательные штаны известны под названием "ич- топ" (МАЭ, № 251-13), а в горах "штан", хотя их крой не изменился (РЭМ, № 993-30/6).

3. В первой половине XIX в. представительницы состоятельных слоев носили более узкие, часто шелковые, штаны (цв. ил. 2).

III. Платья.

Платья меняли свой облик на протяжении всего XIX в.

1. С первой половины XIX в. и до начала XX в., а в районе Бахчисарая и в 1920-е годы бытовали платья "антер", пришедшие из Турции. Шились они из шелковых жаккардовых тканей, распашными, на подкладке. Эти платья туго обтягивали торс до талии и резко расширялись от бедер благодаря вшитым клиньям "джабу". От талии шел глубокий коленчатый запах справа налево⁵. Длинный узкий рукав, пришивавшийся к верхней части стана, представлял единое целое с боковиной и плавно переходил в плечо без плечевых швов. Рукав заканчивался чаще бархатными, расшитыми золотными нитями нарукавниками "къапакъ" двух вариантов: отворачивавшимися и пристегивавшимися, имевшими разную форму (Табл. XVII-1, 2; цв. ил. 5). Их часто заказывали специально у бахчисарайских мастериц (информатор У.А. Билялова, 1991 г.). Под глубокое декольте, обычно при выходе на улицу или перед приходом гостей, надевался нагрудник "кокслюк", украшавшийся монетами (РЭМ, № 6248-133) или шитьем. Такой вариант назывался "зюре" (БИАМ, № 350) и очень походил на грузинские нагрудники "гулиспири". Постепенно размеры нагрудников, как и размеры декольте, уменьшались. Длина платья зависела от возраста его владелицы: у молодых - до колен, у женщин зрелого возраста - до середины икры, а у старух - до пят (Радде, 1856, 28). К началу XX в. этот тип платьев сохранился в среде пожилых женщин РЭМ, № 6704-17, 24063; МАЭ, № 251-16; БИАМ, № 171; Табл. II-2) и жен служителей ислама. В холодную погоду под платье такого рода поддевали чехол, называвшийся "зубун" или "къапакъ-антер" (тур. - чехол под платья). Чехлы повторяли фасон платьев, но имели короткие рукава. Чаще хлопчатобумажные чехлы простегивались на вате, или они шились из шерсти (РЭМ, № 803-2; Табл. II-3а, б). Места, которые могли выглядывать из-под платья, обшивались той же тканью", что и само платье, и отделывались тесьмой "шерт".

2. В конце XIX в. встречается переходный, европеизированный вариант платья, тоже носивший название "антер". От кроя прежнего варианта в нем остался рудимент в виде разреза на талии, идущего влево от центра переда до бедра, иногда опускавшийся углом ниже бедра, где застегивался на пуговицу, - напоминание о коленчатом запахе. Сохранились и расшитые манжеты, и тип ткани - жаккардовый шелк (ЯМК, №568, 1168).

3. К началу XX в. появляются платья "русского покроя", перенявшие название прежних вариантов - "антер". Это шелковые "ипек-антер" (ЯМК, № 558) и входившие в моду бархатные - "къадифе-антер" (коллекция А. Умерова). Особенности их кроя: отрезное по талии, с присборенной юбкой, воротник-стойка, выкройной рукав с нарукавником "къапакъ" (Табл. IV-3).

IV. Платья-халаты.

Платья-халаты "шамаладжа-антери" пришли из Турции и широко распространились среди других народов Крыма: караимов, крымчаков, цыган. Известны на полуострове с начала XIX в. и до начала XX в. Их шили из вощеной шелковой ткани в узкую двух-трехцветную полоску. Они напоминают крой ранних вариантов платьев "антер", но отличаются более смягченной формой деталей: меньше вырез, свободнее в груди, не так выступают боковые клинья, запах прямой, а не коленчатой формы, и ложится по косой. По бокам у подола имеются разрезы (БИАМ, № 171, 203; ЯМК, № 568; Табл. III-2).

V. Передники.

Передники "пештамал" имели вид плата, присобранного с одной стороны и пришитого к узкому поясу. Длиной были выше колен. В начале XIX в. передник представлял обязательную деталь женского платья, его шили иногда из той же ткани, что и само платье, или из дорогого, украшенного шитьем материала. К началу XX в. такой вариант передника остается только в костюме, который надевали на свадьбу матери жениха и невесты (информатор Р.К. Бозгязиева, 1991 г.).

Со второй половины XIX в. передники шьют из полосатых или клетчатых тканей (РЭМ, № 4042-237).

В начале XX в. молодежь надевала затрапезный передник, и только при уборке дома, а пожилые носили всегда, но скромный.

VI. Куртки.

Куртки в женском костюме, так же как и в мужском, были представлены несколькими вариантами.

1. В начале XIX в. в Бахчисарае в костюме девушек из знатных семей появляются пришедшие из Турции куртки "салта-марка" - бархатные, черного цвета, распашные, длиной до бедер, расшитые золотом. Шились они без воротника и имели широкий рукав (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 208).

Со второй половины XIX в. такие куртки назывались просто "марка" и считались свадебными или праздничными. Шились они уже из бархата бордового цвета и были широко распространены по всей горно-прибрежной зоне (РЭМ, № 805-5, 4069-9; Табл. VII-1a, б, в).

К концу XIX в. в районе Ялты они называются "мхламалы кофта" (тат. - "расшитая золотом") (информатор П. Милятова, Ялта, 1991 г.). Крой, цвет материала и расположение узора повторяли мужские образцы, отличие было только в характере ткани: у мужских - сукно, у женских - бархат. Шили их на руках. Они имели швы на плечах. Рукав по прямой линии пришивался к пройме, иногда расширяясь за счет ластовиц. Если ластовиц не было, то рукав под мышкой вкраивался в пройму под прямым углом. Появился воротник-стойка. Куртки имели подкладку.

2. Куртки "тон" распространились со второй половины XIX в., были известны и на Кавказе (Карачаевцы, 1978, 170; Волкова, Джавахишвили, 1982, 69). Их шили из бархата или атласа бордово-лиловых тонов. Такие куртки имели приталенный силуэт, длиной доходили до бедер, шились без воротника, с вырезом мысом. Полы выкраивались по косой и заходили одна на другую (справа налево). На бедрах имелись или разрезы, или вшитые клинья. Украшались "тон" чаще полосами из широкой золотной тесьмы "шерт", закрывавшей швы, а иногда расшивались узором (РЭМ, № 24052, 4069-10; ЯМК, № 183; цв. ил. 4).

3. К концу XIX в. появляется вариант курток "эльбаде", которые шились из бархата бордового цвета и имели сложный европеизированный крой: длиной до бедер, рукав выкройной, присборенный у плеча и резко сужающийся к запястью, с отложным манжетом. Отложной воротник пришивался к вкроенной стойке (как на европейских мужских рубашках) и дополнялся лацканами. Приталенная спинка имела шов в центре, и с каждой стороны вшивалось по полке, выкроенной в виде полукруга, обращенного выпуклой стороной к центральному шву. Вверху концы полки доходили до проймы, а внизу - до подола, резко подчеркивая линию талии и образовывая пышные складки на бедрах. Грудь обтягивалась за счет выточек, застегивалась на внутренние крючки, слева пришивался карман. Воротник, манжеты, борта, подол, верхняя часть спинки и карман расшивались растительным узором из золотных нитей (ГМВ, № 976III; ЯМК, № 351, 1182; Табл. VIII). Со слов информаторов, рукава на женских куртках должны были обязательно прикрывать запястье.

VII. Безрукавки.

Безрукавки "елек" повторяли крой, схему расположения узора и ткань курток "марка". Были распространены с первой половины XIX в. и до первой половины XX в. Встречались гораздо реже курток.

VIII. Фередже.

1. "Фередже" - плечевая одежда, накидывавшаяся на плечи и надевавшаяся в рукава, а со второй половины XIX в. в некоторых районах и набрасывавшаяся на голову, т.е. она уже использовалась как деталь одежды мусульманки. К сожалению, у нас очень ограниченные и часто противоречивые сведения об истории формирования этого вида одежды в Крыму, что не дает возможности воссоздания полной картины изменения особенностей ее внешнего вида с учетом различий по зонам. Самые ранние сведения о "ферадже" в Крыму относятся к середине XVII в. Они появились как женская одежда в среде бахчисарайской знати. Шились из шерстяной ткани белого цвета, имели широкий ворот (Книга путешествия..., 1999, 52). Сюда "фередже" пришла, очевидно, из Турции, где носилась в рукава, будучи уличной одеждой женщины-мусульманки. А для закрывания лица служил платок - "яшмак". К концу XIX в. в Турции "фередже" постепенно выходит из употребления (Hansen, 1983, 152-153). Ее функции как одежды женщины-мусульманки в Османской империи выполняет покрывало "чаршаф", распространенное среди широких слоев населения. Наплечные "фередже" как уличная одежда известны на побережье Крыма со второй половины XIX в., но здесь она стала иногда использоваться и как наголовная накидка мусульманки. Как писал В.Ф. Миллер в 1860-е годы, "при выходе из дому, сверх всего, надевают еще "фередже", суконную накидку розового или зеленого цвета с короткими рукавами; при недальних отлучках со двора "фередже" набрасывают на голову вместо чадры или покрывала" (Миллер, 1887, 81). В начале XX в. в районе Ялты известны наплечные "фередже", судя по крою, надевавшиеся в рукава. Они были длиной до колен, с большим запахом, широкими рукавами, плавно переходящими в боковины, без швов на плечах. У этих "фередже" (судя по двум музейным образцам) непривычные особенности кроя - боковины отрезные, присборенные на талии (МАЭ, № 251-1; ЯМК, № 557; Табл. III-3, 4). В начале XX в. в Бахчисарае "фередже" надевали на невесту как свадебную наплечную одежду (Бонч-Осмоловский, 1926, 41).

Со второй половины XIX в. местами "фередже" стали использоваться в горном и прибрежном Крыму как наголовные накидки при выходе из дома. Таким образом, они стали представлять деталь костюма, характерную для женщины-мусульманки, уже в совершенно определенном назначении, так как в силу религиозных установлений женщины вынуждены были на людях закрывать лицо и фигуру.

В начале XX в. на побережье встречались наголовные накидки, называвшиеся "камзол". Они имели узкие длинные ложные рукава, спускавшиеся вдоль спины. Обыденный камзол шили из ярких шерстяных тканей, а нарядный - из шитой золотом парчи (Россия..., 1910, 220). В то же время Б.А. Куфтин, очевидно, по рассказам информаторов, писал, что, "в южнобережном Крыму на голову накидывали прежде, по обычаю прочих мульсуманских стран, особый халат "фередже" с глухими рукавами, которыми завертывали верхнюю и нижнюю часть лица, оставляя глаза" (Куфтин, 1992, 244). В другой работе тот же Б.А. Куфтин сообщает, что "слово ферязь, применявшееся в XVIII в. для обозначения мужской и женской длинной верхней распашной боярской и царской одежды... имеет восточное происхождение и до сих пор известно в Турции и в Крыму в форме "фараджа" для обозначения широких халатов, исключительно женских, носимых часто в виде покрова на все тело, с висящими, зашитыми иногда на концах рукавами, которые у "паранджи" сартянок Средней Азии делались ложными..." (Куфтин, 1926, 109).

В результате рассмотренных сведений можно сказать, что устойчивого мнения (даже у одних и тех же авторов) об этом виде одежды, бытовавшей и в Крыму, нет, как не сложилась и устойчивая манера ее употребления.

2. Фередже-марама.

"Фередже-марама" (тур. - накидка-шарф) - это местное крымское название покрывала женщины-мусульманки. Точно такое же покрывало было принято и у турок, но под названием "чаршаф" (тур. - покрывало мусульманской женщины). Это покрывало пришло из Турции в горно-прибрежную зону и было известно еще в XVIII в. Оно было обычно белого цвета, больших размеров, набрасывалось поверх нижних уборов и драпировалось так, что закрывало волосы, лоб и скрывало линии тела. Нижнюю часть лица до уровня глаз закрывал тонкий платок, завязывавшийся на затылке (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 218; Табл. X). В начале XIX в. его начинали носить девочки с 14 лет (Радде, 1856, 39), а в районе Бахчисарая - с 12 лет. Есть сведения, что в конце XIX в. на побережье такое покрывало впервые надевала невеста на свадьбе (Каралезли, 1992, 228).

IX. Пояса.

В женском костюме пояса были представлены многими вариантами.

1. С конца XVIII в. роль пояса выполняли большие шерстяные шали "киих", сложенные по диагонали и завязанные на талии так, что длинный угол спускался по спине почти до пола, а передние концы ложились под передник (РЭМ, № 4042-244). В районе Ялты они назывались "араба-шалл" (арабская шаль?). В Турции повязанные таким образом шали традиционно носили турки, армяне, греки, грузины (Кузнецов, 1995, 276).

2. С конца XVIII в. встречались длинные тканые и вязаные кушаки, как и мужские, трижды оборачивавшиеся вокруг талии (РЭМ, № 993-ЗОж).

Кушаками назывались и пояса из тонкой полосатой, сложенной в несколько слоев ткани, они застегивались на большую серебряную пряжку и перехватывались на определенном расстоянии серебряными зажимами. Это вариант известен как "ипши-кушак" с конца XVIII в. и до середины XIX в. только в женском горно-прибрежном костюме (Броневский, 1822, 39; ЯМК, № 663).

3. Пояса "учкур", использовавшиеся для вздержки шарова, были уже мужских, а в остальном повторяли их.

4. С конца XVIII в. известен "колан-кушак". Его носили девушки и молодухи, и он повторял вариант мужских поясов с тем же названием. В районе Бахчисарая такой пояс назывался "къапакълы кушак" и считался свадебным или праздничным (Боданинский, 1930, 18; РЭМ, № 993-29д).

5. С начала XIX в. бытовали и пояса, плетенные из золотных нитей, с геометрическим узором (Радде, 1856, 40).

6. Люди достаточные с конца XVIII в. и до начала XX в. носили серебряные и позолоченные филигранные пояса "лагшван кшак" турецкого образца или кавказские с чернью - "ипшлы кшак" (тур. - "благородный пояс"), представленные у Е.Н. Студенецкой как осетинские (Студенецкая, 1989, 179). У женщин они были более широкими, а у девушек - узкими. Причем в конце XVIII в. пояса были шире (до 7 см), чем в конце XIX в. (2-4 см).

X. Зимняя одежда.

Специально зимней женской одежды в горно-прибрежном Крыму не существовало, ее роль выполняли разного рода куртки.

1. Куртки "хырха" (тур. - "стеганые") были распространены в основном в районе Бахчисарая, повторяли крой, цвет, ткань и узор летних "марка", но только простегивались на вате. Они встречались и в костюме караимов и крымчаков. Их носили и в Грузии. На территории Турецкой империи они были приняты у многих этносов (Кузнецов, 1995, 271).

2. Куртки "курк" на побережье и "друбе" в горных районах отличались от "хырха" и "марка" меховой, обычно беличьей оторочкой (с хвостиками), располагавшейся вдоль пол, подола и манжет (БИАМ, № 204, 305).

3. Куртки "тон" повторяли летний вариант, но имели ватную подстежку (БИАМ, № 289).

4. Платья "антер" делала зимними теплая ватная подстежка "зубун".

XI. Головные уборы.

Головные уборы отличались большим разнообразием вариантов: платки, шарфы, налобные повязки, шапочки, чалмы, покрывала. Иногда головной убор представлял самостоятельную деталь, иногда состоял из комплекса элементов.

1. Платки:

а) с начала XIX в. непосредственно на голову набрасывались тонкие маленькие платочки, все четыре конца которых завязывались на затылке. Они украшались набивным узором и назывались "беркенчик" или "бурунчик" (РЭМ, № 993-20к). Это же название для головного покрывала мы встречаем и у ногайцев Северного Кавказа. Там они выглядели иначе и выполняли роль свадебного (Гаджиева, 1976, 153-154). В начале XX в. в горно-прибрежной зоне такие платочки стали носить еще и название "фрланте" (информатор Консул, Ялта, 1992 г.);

б) поверх нижнего платка повязывали платок большего размера "киик халты" (тур. "халты" - ошейник). Его завязывали, обводя вокруг шеи (Чеглок, 1910, 25). В начале XX в. такой платок пожилые женщины надевали поверх фески;

в) платок "язма" (тур. - набивной) был широко принят и в Турции, где его носят и по сей день. В Крыму, в горно-прибрежной зоне, он бытовал в среде девушек и молодых женщин, надевали его под или поверх фески;

г) еще в конце XVIII в. на два нижних платка женщины надевали большой расшитый золотом и шелком платок "чембер" (другое название - "йемени"). Его повязывали на затылке так, чтобы концы и угол спускались на спину (РЭМ, № 993-30).

2. Шарфы.

Важная роль среди головных уборов отводилась и шарфам, они были представлены тремя вариантами:

а) шарфы "марама", пришедшие в конце XVIII в. из Турции, обычно носили женщины после замужества, а в районе Бахчисарая - после 40 лет. Именно "марама" набрасывали на волосы во время чтения молитвы и в трауре. Шили их из домотканой "атмы" кремового цвета и украшали вышитым или затканным узором. "Марама", украшенные узорным ткачеством, были распространены в конце XIX в. в районе Ялты (опрос информаторов, 1991 г.). Ялтинские "марама" были большего размера, чем все прочие, и имели свои особенности украшения. По этому признаку их можно разделить на три варианта:

- "янкил марама" ("янки" тур. - боковой) - с орнаментом, затканным или, реже, вышитым на концах;

- "топу марама" ("топу" тур. - всё) - с орнаментом, распределенным по всему полю и более густо - на концах;

- "агыр марама" ("агыр" тур. - торжественный, ценный, тяжелый) - с орнаментом, украшавшим все поле и концы, и имевший кайму по бокам (обычно в виде летящих птиц) (Афанасьева, рукопись).

Цвета узора были кремовые, на кремовом же фоне, или черные с красным. В конце XIX - начале XX в. встречалась не принятая здесь ранее вышивка крестиком, говорящая о влиянии болгарских или украинских поселенцев. Завершала шарфы широкая полоса вязаного крючком кружева, часто заканчивающегося пришитыми разноцветными кистями. В степной части такие шарфы украшал на концах орнамент, но более простой, а завершавшее их кружево представляло собой узкую полосу;

б) "шербенте" носили молодухи и девушки на выданье. Их шили из легких тканей разных цветов, расшивали на концах. "Шербенте" были меньшего размера, чем "марама", и набрасывали их обычно не непосредственно на волосы, а поверх двух нижних платков или фески (Бонч-Осмоловский, 1925, 25; цв. ил. 6);

в) покрывала "фрланте", называвшиеся, как и платки, шились из разноцветного "газа" и расшивались по всему полю блестками, имели небольшой размер. В районе Бахчисарая они назывались "буркенчик" и во время свадьбы ими, как вуалью, закрывали лицо невесты (РЭМ, № 24099). Эти покрывала обшивались кружевом, плетеным из золотных нитей (Боданинский, 1925-1926, 302).

К концу XIX в. все эти платки и покрывала стали в быту называться "чадрой" (Студенецкая, 1989, колл. № 8705-1).

3. Налобные повязки.

Под "фрланте" ("буркенчик") в праздники еще в конце XVIII и до начала XX в. надевалась налобная повязка, принятая в основном в горных районах и со временем менявшая свой облик:

а) в конце XVIII - начале XIX в. в горном Крыму была принята пришедшая из Турции повязка "баш-алтын", считавшаяся деталью праздничного убора замужней женщины. Она представляла собой широкую полосу, плетеную из золотных нитей или расшитую ими, с круглой, фестончатой розеткой в центре и сплошным рядом золотых монет, укрепленных вдоль нижней части. Завязывалась она на затылке тесемками (сведения Э. Мамбетовой, Бахчисарай, 1991 г.);

б) в 1920-е годы в Бахчисарае молодые женщины в праздники надевали под шарф повязку в виде полуовала, сплошь украшенную золотыми монетами и дополненную на макушке султанчиком (Боданинский, 1925-1926, 293).

4. Чалмы.

Чалма представляла собой длинное полотнище или шарф, укладывавшийся на голове без основы в виде шапочки, которая была обязательна для мужской чалмы, т.е. у женщин это всегда был самостоятельный головной убор, известный с конца XVIII - до начала XX в. Девушки носили разноцветные чалмы, а женщины - белого цвета (Куфтин, 1924). Называлась чалма "дюльбень", или "дюлбез". При повязывании один ее конец обязательно выпускался на спину и в начале XIX в. доходил до крестца (Радде, 1856, 37), а иногда бывал и длиннее. К началу XX в. чалму свивали уже чаще из тонких платков, отчего она была гораздо меньше, и выпущенный кончик слегка виднелся (информатор Консул, Ялта, 1991 г.).

5. Фески.

Феска за весь период своего существования несколько раз меняла форму, и к концу XIX в. были известны все ее варианты, правда, тип ранних образцов встречался уже гораздо реже:

а) шапочки "тарбуш" (тур. - "феска") привозили в горно-прибрежный Крым из Турции еще в середине XVIII в., и здесь тогда они считались исключительно деталью женского, а не мужского головного убора (Пейсонель, 1927, 16). Фески различались своей формой - неглубокие, цилиндрические, расшитые по околышу золотными нитями. Дно украшала розетка с кисточкой. Позднее, к концу XIX в., такие шапочки носили пожилые богатые женщины в разных районах Крыма, и они назывались уже "мхламалы фес" (Табл. XI-3). Надевали их обычно на нижний платочек, который был виден из-под шапочки. Этот вариант с середины XVIII в. бытовал и в женском костюме народов адыгской группы на Северном Кавказе под названием "окъа бъорк", или "кърым бъорк", так как попал туда через Крым (Гаджиева, 1976, 148; Студенецкая, 1989, 196; Табл. XI-1, 2);

б) в начале XIX в. в костюме девушек из знатных семей Бахчисарая встречались фески полукруглой формы, бархатные, с плетеной из золотного шнурка длинной кистью, выпущенной на макушке из трубочки цилиндрической формы (своего рода атавизм султанчика?) (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209-210);

в) с середины XIX в. все большее распространение получают фески в виде усеченного конуса, жесткой формы, сшитые из бархата бордового цвета. Они были приняты в среде молодежи разного достатка. Украшались в основном монетами, располагавшимися в налобной части, а к концу XIX в. - филигранными накладками на донышко - "тепелик". У молодух по бокам прикреплялись еще и накладки "зулуфльи" (Куфтин, 1924), служившие для того, чтобы прикрывать локоны, срезавшиеся на висках у невесты во время свадебного обряда. Они говорили о том, что их носительница замужем. Спереди, у границы околыша и донышка, прикреплялось филигранное украшение в виде полумесяца (ГМВ, № 2906III; Табл. ХI-4; цв. ил. 7). Такого же типа украшение мы встречаем в шапочке XIV в. из с. Махческ (ныне территория Осетии) (Табл. XI-5). Самые нарядные разнообразно украшенные фески встречались в районе Бахчисарая. До 1870-х годов фески такой формы носили только девушки и молодухи, а к концу XIX в. они пришли в убор женщин зрелого возраста, но здесь уже не использовались сложные украшения. Феска стала выглядеть строже.

XII. Обувь.

В женской обуви горно-прибрежной зоны можно встретить почти все варианты мужской этого же региона (БИАМ, № 299-304; Табл. XII-1, 2 а, б, в), только более изысканно отделанные и часто из менее прочного материала, как, например, белые атласные уличные "терлик" начала XIX в. из Бахчисарая (БИАМ, б/н). Исключение составляли принятые в основном только у мужчин "поршни". Чисто женскими были (если не считать банных подставок у мужчин) носившиеся в грязную погоду деревянные ходули, называвшиеся "налын" (район Ялты) и "табандрык" - в других районах горно-прибрежной зоны. Ходули вырезались в виде дощечки на двух подставках, спереди прибивалась поперечная кожаная лямка, куда просовывался носок. Высота подставок доходила до 15 см. Они инкрустировались пластинками из серебра и перламутра (БИАМ, № 757). Такие ходули носили и на Кавказе, и в Османской империи, и в Средней Азии.

СТЕПНАЯ ГРУППА

I. Рубахи.

Первым отметил наличие рубах в женском костюме степнячек Крыма французский консул М. Пейсонель. Их шили из астарского (тур. - "подкладочный") домотканого холста, окрашенного в разные оттенки красного цвета (Пейсонель, 1927, 15). Те же цвета были приняты для рубах и в начале XIX в., и позднее. Изучавший быт степняков Н.Ф. Дубровин писал в 1860-е годы, что зажиточные татары (за исключением пожилых) носят красные и желтые рубахи (Дубровин, 1871, 260). Описывая рубахи молодых ногаек Северного Кавказа конца XIX в., С.Ш. Гаджиева отмечала, что там тоже бытовали (домотканые?) рубахи красного и желтого цветов. Одновременно они являлись и платьем (Гаджиева, 1976,126-127). То же можно сказать и о рубахах таджичек (и других народов Средней Азии). По образцам конца XIX в., рубахи степнячек "кулек" отличались от рубах горно-прибрежных татарок не только цветом, но и кроем - отсутствовали ластовицы, ткань под мышкой не присборивалась, а рукав образовывали два долевых полотнища, из которых нижнее (внутреннее) было более узким и под мышкой было вырезано так, что доходило только до боковины (РЭМ, № 4069-2).

II. Штаны нательные.

Нательные штаны известны с начала XIX в. более широко под названием "дон", а в районе Судака - "туман". Походили на вариант горно-прибрежных, отличаясь только кроем мотни - ромбовидной, с продольным швом по центру и обрезанными верхними углами, к кромке которых пришивался доходивший до уровня пояса квадрат. Пояс узкий, рассчитанный, как обычно у степнячек, на шнурок, а не на "учкур" (РЭМ, № 4069-1; Табл. I-4).

III. Платья.

О ранних вариантах платья таврических ногаек у нас нет определенных сведений, кроме того, что мы знаем об их большом сходстве с женским костюмом ногаек Северного Кавказа. В середине XVIII в. Пейсонель писал, что ногайцы шьют платья из ввозимых из Персии разноцветных ситцев (Пейсонель, 1927, 15-16). А по сведениям 1830-х годов, платья шились из шелка, в основном красного цвета (Краткий обзор..., 1836, 213).

1. Подробно изучавший быт ногайцев Н.Ф. Дубровин писал, что крымские ногайки, в основном женщины, реже девушки, поверх нижней рубахи надевали бешмет из красного канауса или из другой ткани (Дубровин, 1871, 268). На Северном Кавказе он назывался еще и знакомым нам по описаниям крымских платьев словом "зыбын" (Гаджиева, 1976, 138). К такому бешмету у таврических ногаек на груди, в виде сплошного ряда, пришивались с одной стороны серебряные петли, а с другой - пряжки. Называлось такое, бывшее некогда функциональным, украшение "тес- тюйме". Ту же форму одежды мы можем увидеть и на Северном Кавказе (Студенецкая, 1989, 202-204; Гаджиева, 1976, 173-176).

2. В конце XIX в. встречался и вариант платья "каптан", шившийся из кашемира, чаще оранжевого цвета, иногда цветастого, многими деталями кроя похожий на ранний вариант горно-прибрежных платьев, но имевший чисто местные особенности. Так, на спинке по бокам вшивалось по два присборенных у талии трапециевидных полотнища, что очень напоминало крой местных бешметов, распространенных и у ногайцев Северного Кавказа (Гаджиева, 1976, 107; коллекция А. Умерова; Табл. IV-1). По данным Е.Н. Студенецкой, такому варианту платьев были близки платья кабардинок, карачаевок, балкарок, осетинок (Студенецкая, 1989, 150-155).

3. Пришедшие из горно-прибрежной зоны в конце XIX в. платья "антер" получили в степи название "каптан", относившееся ранее и к бешметам (Табл. II-1). Часто встречались платья уже не из жаккардового шелка, а из цветастого ситца. В начале XX в. такие платья носили только зажиточные татарки (РЭМ, № 3267-12, 4069-4). Были переняты и надевавшиеся под такие платья в холодную погоду шитые на вате чехлы "зубун" (Табл. IV-2).

Нагрудники, украшавшие платья "каптан", в этой зоне назывались чаще "капас" и представляли собой сетку в форме пятиугольника, сплетенную из мелкого жемчуга (РЭМ, № 3267-15); нарукавники, украшавшие такого рода платья, шились обычно из бархата и расшивались золотом. В степной зоне они назывались "катипе" (Куфтин, 1928).

4. В начале XX в. в степи появляются платья "русского покроя", тоже принявшие название "каптан". Крой тот же, что и у горно-прибрежных татар для этого варианта.

5. Иногда встречались платья, сшитые по типу косовороток. Они были приняты только у девочек-подростков (РЭМ, № 4042-23). В начале XX в. платья "русского покроя" мы видим и на Северном Кавказе, у народов адыгской группы (Студенецкая, 1989, 155).

Завершая описание платьев и близких к ним бешметов, рассмотренных в процессе их изменения за небольшой период времени (с конца XVIII до начала XX в.), невольно обращаешься к костюму других народов, связанных с крымскими татарами этнически и исторически. Если для горно-прибрежных татар в платьях имеется большая близость с костюмом, распространенным в Османской империи, а для степных мы находим ее в элементах костюма народов Средней Азии, Казахстана и ногайцев Северного Кавказа, то объединяющие черты для той и другой группы мы видим, проводя аналогии между деталями одежды сложившегося к концу XIX в. общего для обеих групп костюма крымских татар с деталями одежды этого же времени у народов адыгской группы Северного Кавказа (Студенецкая, 1989, 146-166). Так, прослеживая процесс отхода от традиционных форм костюма на Северном Кавказе, Е.Н. Студенецкая отмечает, что платья с отрезным закрытым лифом, застегивающимся на груди на пришитые к планке пуговицы, идущие от воротника-стойки до линии талии и имеющие пришивающуюся к лифу присборенную цельную юбку, появились в этих местах в конце XIX в. Они ознаменовали собой переход от платьев распашных, с глубоким декольте (под нагрудник), к платьям не распашным, с глухим воротом (Студенецкая, 1989, 155). Очевидно, что в Крыму эти нововведения в женской одежде пришлись на то же время. Естественно, что новый тип кроя платьев явился результатом влияния одежды городской среды и прежде всего - влияния русской моды.

IV. Передник "оглюк" ("онлук").

Передник представлял собой прямоугольный кусок ткани, пришитой к поясу короткой, слегка присборенной стороной. Длиной был выше колен. Чаще шился из легких шерстяных тканей неярких цветов. В начале XX в. его носили уже только пожилые женщины (РЭМ, № 3267-13) (информатор Р.К. Бозгязиева, 1991 г.).

V. Куртки.

В степной зоне куртки известны с конца XIX в.

1. В начале XX в. в районе Феодосии, на границе степной и горной зоны, встречались курточки типа "мийтан", известные ранее в горно-прибрежном районе. В степи они шились из цветастого ситца (РЭМ, № 2609, 4042-249), а не из особого типа шелковых тканей "шамаладжа" с узором в полоску.

2. Распространились и куртки, повторяющие вариант "марка", но здесь их шили более небрежно и менее искусно украшали.

3. Известны и образцы типа "хырха" - это вариант "марка", но простеганный на вате (цв. ил.).

4. Бытовали и куртки "тон", сшитые весьма небрежно, без следования четким традициям кроя (Табл. VI-3 а, б).

5. Можно было встретить и куртки "эльбаде", представлявшие своим кроем влияние европейской городской культуры. Их шили обычно в специальных мастерских, соблюдая общие для этого времени приемы кроя (ГМВ, № 976 III; Табл. VIII).

VI. Безрукавки "елек".

Безрукавки, к началу XX в. распространившиеся в степи не менее курток, чаще повторяли крой "мийтан", имели вырез мысом, застегивались на пуговицы и шились из шерстяных или хлопчатобумажных тканей (ККМ, № 215).

VII. Паранджа ("перандже").

1. Паранджа - халатообразная накидка, по сведениям А.Н. Самойловича, известна в степном Крыму с конца XIX в. и обычно не как наплечная, а как наголовная, принятая к этому времени в качестве обязательной детали костюма крымской мусульманки (Самойлович, 1916; информатор Е. Добрая, 1991 г.). Те же функции и под тем же названием она выполняла и в Средней Азии. Однако в средневековье, судя по источникам, паранджа ("фараджи") была известна в мужском костюме ученых и представителей служителей культа как богатая наплечная одежда (Лобачева, 1996, 80-81). Есть известия и о женской "фараджи" как о наплечной одежде. Под этим названием она со временем распространилась по всему Переднему Востоку. В России XVI-XVII вв. была известна как "ферязь", надевавшаяся в рукава представителями знати мужского и женского пола (Русский исторический костюм..., 1945,73).

2. Покрывало женщины-мусульманки степной зоны называлось "дастар", или "тастар", и выглядело совершенно иначе, чем в горно-прибрежной. Представляло собой очень большую, спускавшуюся до пят, сложенную по диагонали шаль, обычно красного цвета (у пожилых - белого), и набрасывалась на голову, не драпируясь. К нему не добавлялся платок для прикрывания нижней части лица. И только при виде посторонних татарка одной его стороной прикрывала лицо, оставляя открытыми глаза (Дубровин, 1871,269). Покрывала "дастар" встречались и у ногайцев Северного Кавказа, где носились несколько иначе (Гаджиева, 1976, 152-159), и у ставропольских трухмен (Володин, 1908, 38).

VIII. Пояса.

1. Со второй половины XIX в. в степи появляются особого рода пояса - "шалл", из сложенной по диагонали плотной шерстяной шали, утепляющей спину за счет спускавшегося почти до пола угла и завязывающейся спереди узлом на талии.

2. В начале XX в. встречались вязаные полосатые кушаки, складывавшиеся слоями, шириной около 15 см, с бахромой на концах (РЭМ, № 993-ЗОж).

3. В начале XIX в. бытовали широкие кожаные пояса с верхом из ткани, застегивавшиеся на большие круглые (иногда в форме незамкнутого круга) серебряные пряжки из белого металла (серебра?) (Краткий обзор..., 1836, 213). Такие пояса тоже назывались "кушак" ("хушах").

4. Известные в горно-прибрежном Крыму расшитые золотом пояса с бархатным верхом на кожаной основе ("колан-кушак") пришли в степь к концу XIX в. под названием "хоулан". Они застегивались на большие серебряные бляхи (Лашков, 1890, 23).

5. В конце XIX - начале XX в. были приняты и серебряные "кавказские пояса" (опрос информаторов, 1991 г.).

IX. Зимняя одежда.

В зимней мужской и женской одежде степняков было много общего.

1. Грубошерстные черкески "шегбень", при шитье которых часто не следовали определенным для черкесок правилам кроя (Краткий обзор..., 1836, 212).

2. Суконные накидки, набрасывавшиеся в снег на "шегбень" в начале XIX в. носили и мужчины, и женщины (Там же, 212).

3. До начала XX в. поверх чекменя ("шегбень") носили длинную с прямыми полами баранью шубу "курку" (Бахрушин, 1925).

4. В районе Евпатории были распространены курточки "тон", похожие на горно-прибрежные, отделанные мехом вдоль ворота, манжет, пол и полок (РЭМ, № 3267-17).

X. Головные уборы.

Так же, как и в горно-прибрежной зоне, головные уборы состояли из большого разнообразия вариантов, некоторые из них представляли самостоятельный убор, а какие-то входили в комплекс.

1. Платки.

По сведениям М. Пейсонеля, еще во второй половине XVIII в. степнячки надевали на голову по три платка сразу (Пейсонель, 1927, 16):

а) нижний "ханэ" (тур. - "домашний"), завязывался на затылке;

б) "каим" (тур. - "постоянный"), позднее, к началу XIX в., называвшийся "яшмак", из кисеи с набивным узором, завязывался поверх "ханэ", образуя узел надо лбом (РЭМ, № 2609);

в) на два нижних платка набрасывали платок "чембер", иначе - "йемени явлук" (тур. - "йеменский платок"), большего размера, вышитый. Завязывали его так, что все концы и угол спускались на спину.

2. Шарфы.

Шарфы имели несколько вариантов:

а) "марама", выполнявшие те же функции, что и в горно-прибрежном Крыму; в степи были меньшего размера, украшались более скромным, часто геометризованным орнаментом, тканым или вышитым;

б) были распространены и "шербенте", игравшие ту же роль, что и в горно-прибрежной зоне;

в) "буркенчик", использовались как и у ногайцев Северного Кавказа чаще как свадебная накидка (вуаль), но отличались от ногайской цветом и типом ткани (Гаджиева, 1976, 153-154).

3. Чалма.

Самые ранние изображения чалмы для степнячек мы находим на рисунке И.Г. Георги (1770-е годы). Здесь чалма представляет собой обвитое вокруг головы полотнище с выпущенным на спинку концом, спускающимся до уровня икр. Ее конец расшит узором и завершается бахромой. Позднее, со второй половины XIX в., роль чалмы выполняли и платки (Краткий обзор..., 1836, 212).

4. Фески.

Фески распространились к концу XIX в.:

а) более ранний вариант - цилиндрической формы, невысокие, украшенные чаще тесьмой с пуговкой в центре донышка. Они были приняты в районе Евпатории в конце XIX в. в среде состоятельных женщин (Табл. XI-3);

б) бытовали и шапочки, представлявшие собой невысокий, цилиндрической формы каркас, обтянутый сеткой, плетенной из жемчуга. Такие "жемчужные" шапочки были приняты и в среде евпаторийских состоятельных караимок (фото начала XX в.);

в) встречались фески и в форме усеченного конуса, по типу распространенных в горно-прибрежной зоне.

XI. Обувь.

1. Дома издавна носили мягкие сафьяновые расшитые сапожки "мес" (Краткий обзор..., 1836, 18, 213), принятые и у ногайцев Северного Кавказа, и у казанских татар, и у народов Средней Азии.

2. Глубокие туфли "аягкап" (русское название - калоши) степнячка еще в начале XIX в. при выходе на улицу надевала на домашние сапожки (РЭМ, № 3267-5).

3. Встречались вязаные образцы разноцветных тапочек "терлик" (РЭМ, № 4042-247).

Вся обувь надевалась на высокие, почти до колена, носки "чораб", часто связанные сложным узором из разноцветных нитей (РЭМ, № 4042-206).

Украшения

Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.

Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески. Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства. В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные. Браслеты, известные нам в основном в горно-прибрежной части полуострова, носили название "билезик" ("блезик"). Обычно они состояли из нескольких филигранных сегментов различной формы, соединенных подвижными колечками, а по описанию 1820-х годов, у знатных дам - из золотых цепочек с дорогими неограненными камнями (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209). Среди сережек "купе" встречались различной формы филигранные, часто с подвесками или же штампованные - в форме лунницы.

Броши, распространившиеся к концу XIX в. в горно-прибрежной зоне, обычно имели форму филигранного банта, ромба или овала и прикреплялись на платье, в центре, у самой шеи. Из ожерелий интересно привезенное в 1923 г. из дер. Ай-Серез (предгорье восточного побережья; РЭМ, № 4042-240). Оно носит название "серьга и бунджак". Представляет собой две сережки, состоящие из цепочки с двумя крючками каждая. Один крючок вдевался в мочку уха, а к другому подвешивалась турецкая монета, и к ней снизу были прикреплены еще две бусины. Соединяла сережки проходящая под подбородком нитка красного бисера, на которую в центре привешивались три монеты, самая большая - посередине.

Второе нагрудное украшение (РЭМ, № 7484-70) "тэпяу-ине" ("тепе" тур. - верх, "инеп" - спускающийся). Состоит из двух филигранных пластин, соединяемых петлей и крючком. Каждая пластина имеет форму сердечка, и на каждой висит по пять подвесок в форме листовидных бляшек, соединенных между собой колечками. Таким образом, получается ожерелье из пяти рядов.

Носили и кольца, но они не считались очень значимым украшением.

В 1820-е годы одна из знатных русских дам, побывавшая в Бахчисарае, отмечала, что жены знатных татар носили височные подвески "алтын-тас" (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209). Самые ранние для нас изображения височных подвесок в женском костюме обитательниц Северного Причерноморья относятся к XIV в. Это изображение девушки на глиняной чаше из Тана-Азака. Височные подвески имеют форму довольно больших колец, соединенных, очевидно, цепочками (Залесская, Крамаровский, 1990, 35, рис. 18; Табл. III-1). Такие подвески известны и в костюме народов Северного Кавказа, очень близких по историко-этническим корням к крымским татарам, и у многих других родственных этносов. Очевидно, это одна из ранних форм женских украшений.

По свидетельству жительницы Бахчисарая 3. Нафеевой (опрос автора, 1991 г.), в свадебном костюме ее матери, происходившей из семьи среднего достатка и выходившей замуж в 1920 г., было 3 кг золотых украшений. Кроме того, лоб и виски украшали подвески из позолоченных филигранных пластин, шею закрывали нити жемчуга, а платье застегивалось на пуговки со вставками из бриллиантов.

Украшения у степнячек традиционно делались из белого металла, обычно серебра, часто кованого. Интересной деталью, сохранившейся до начала XX в., была традиция ношения в ноздре большого кольца. В левой ноздре кольцо носили только женщины знатного происхождения (Военно-статистическое..., 1849, 94).