Главная

Публикации

Одежда крымских татар. Заключение

Рославцева Л.И.

На основании рассмотренного материала мы можем сделать вывод, что общий для всех групп крымских татар комплекс костюма сложился к началу XX в.

В предшествующее время на фоне образования двух субэтнических групп, степной и горно-прибрежной (разделявшихся на подгруппы), прошедших разные пути формирования и составивших крымско-татарский этнос (группы носили название территориальных зон, на которых они обитали), сформировалось два разных типа материальной культуры, что ярко проявилось и в костюме.

По нашему мнению, всю ситуацию сосуществования двух, имеющих разную природу, групп, объединенных в единый этнос, казалось бы, только названием, объясняет фраза ученого-социолога П.А. Сорокина, считавшего, что всякая культура не просто конгломерат сосуществующих и не связанных между собой явлений, а индивидуальность, все составные части которой выражают единство, так как пронизаны одним основополагающим принципом, отражающим главную в нашем случае ценность - построенное на единой религии, образе жизни, менталитете, осознание себя представителями каждой группы частью единого этноса (Сорокин, 1992, 429).

Рассмотрение костюма с разных точек зрения (кроя, техники шитья, орнаментики, подбора цветовой гаммы, материала, специфики ткачества, манеры ношения, силуэта, а также особенностей терминологии) предоставляет дополнительные источники для восстановления путей формирования народа, иногда подтверждая, а часто и дополняя исторические свидетельства. Определенную роль в характеристике картины социального, бытового устройства общества, его мировоззрения сыграло рассмотрение костюма по ряду признаков, выделяющих определенные моменты: социальный, семейный, половозрастной, городской - сельский, будничный - праздничный, сезонный, профессиональный и конфессиональный. С конфессиональной принадлежностью этноса тесно связан его обрядовый костюм, имеющий самые стойкие традиции, всегда отраженные в деталях одежды рядом символических знаков и действий.

В течение интересующего нас периода, с конца XVIII до начала XX в., костюм крымских татар претерпевал значительные изменения, в результате чего стирались особенности, выделяющие каждую группу.

По собранным нами материалам можно увидеть, что изменения в костюме происходили неравномерно, с разной степенью интенсивности для каждой группы. В костюме всегда были одновременно представлены традиционные и вновь приобретенные элементы. Обычно все нововведения воспринимались сначала в городской среде и прежде всего представителями знати, а затем уже среди сельских жителей, где костюм всегда отличался большой стойкостью. Что касается возрастного деления, то костюм стариков дольше всего представлял старые, ушедшие образцы народного костюма. Большой консервативностью отличался и женский костюм.

Судя по нашим материалам, первая резкая смена облика костюма произошла в 1830-е годы и именно в горно-прибрежной зоне. Естественно, что до этого времени тоже происходили определенные изменения (это и исчезновение буфов с верхней одежды, и танкеток со шлепанцев "папуч" и др.). Но изменение формы костюма в 1830-е годы было связано с реформой, начавшейся в 1826 г. в Османской империи, часть которой представлял и горно-прибрежный Крым. Кроме решения важных государственных вопросов, реформа предусматривала смену всей формы костюма - так называемого левантийского платья, принятого по всей империи. В результате чего тюрбан был заменен на феску, камзолы - на куртки, исчезли огромные плащи, в которые с головой закутывались представители ученого мира и служители культа, а синий цвет был заменен на черный.

Вторая волна изменений, но уже связанная с объединением облика костюма двух групп, представляла переход горно-прибрежного типа костюма на территорию степной зоны, что произошло в 1860-1870-е годы. Это явление прежде всего объясняется миграцией татар, а вернее, переселением горно-прибрежных татар со своих густонаселенных земель на земли, освободившиеся после массового выезда степняков в Турцию. Результатом такого переселения было активное распространение элементов горно-прибрежного костюма в степной зоне. Это прежде всего расшитые мужские и женские курточки, женские платья, фески. В степи они приобрели уже более огрубленную форму, здесь их шили и украшали гораздо небрежнее. Примерно в это же время начался процесс проникновения в крымско-татарский костюм новых элементов из костюма таких расселявшихся на полуострове этносов, как русские (косоворотки, женские курточки "эльбаде"). Определенные элементы были заимствованы у украинцев, болгар, немцев и др. Процесс этот продолжался до начала XX в.

Нужно отметить, что в степном Крыму все нововведения в костюме распространялись с опозданием и иногда значительным (от 10 и более лет).

К концу XIX в. происходит унификация форм костюма для всех групп крымских татар и постепенный переход к его европеизации.

Встав перед вопросом выяснения причин существования в конце XVIII в. резких различий в костюме каждой субэтнической группы, официально входившей в один и тот же этнос, мы столкнулись с необходимостью проследить историю формирования этих групп и рассмотреть их этно-генетическую основу.

Проследить в костюме крымских татар конца XIX в. следы, представляющие корни их материальной культуры, можно по дошедшим до нас археологическим находкам. Например, сравнение поясов, найденных в восточной части Крыма (район Боспорского царства) и более широко бытовавших в Северном Причерноморье, относящихся к V-III вв. до н.э., с поясами горно-прибрежных татар XIX в. выявило их сходство по ряду особенностей: кожаная основа, трехслойность и узор, повторяющий на горно-прибрежных поясах форму нашивавшихся на пояса скифского времени металлических бляшек и имитирующих их (Равдоникас, 1990, 22). Что касается пути развития этих поясов, очевидно, с потомками издавна обитавших здесь греков они могли прийти в костюм горно-прибрежных татар.

Традиционные связи горно-прибрежного Крыма с греческой культурой более явно и многообразно проявились в костюме на почве византийского влияния. Следы, связанные с культовым византийским облачением, мы находим в костюме горно-прибрежных татар Крыма XIX в. Расшитые нарукавники "къапакъ" женского татарского платья приводят нас к истокам их происхождения - к поручам в облачении византийских епископов XI в. В обоих случаях одинаковыми были: ткань, форма, цвет фона, материал, техника шитья и композиция узора, вплоть до особенности его окаймления.

В связанной с одеждой обрядовой символике татар горно-прибрежной зоны мы также найдем много общего с византийцами, а более широко - со всем кругом индо-европейской культуры. Это и украшение перед свадьбой брачных покоев развешанными тканями и деталями одежды, и закрывание лица невесты во время свадьбы вуалью, и дарение невесте старшим в семье мужчиной серебряного пояса и многие другие традиции.

Нам известны следы такого рода влияния на крымско-татарскую культуру и в более позднее время. Так, присоединение Крыма к Османской империи в конце XV в. очень быстро отразилось на костюме горно-прибрежной части полуострова. Для всех новых подданных этой огромной империи, поставившей своей задачей объединение подвластных ей народов под своей политико-культурной, а также конфессиональной и языковой эгидой (не сумевшей затронуть только ставшие со временем неосознанными христианские обряды и традиции), негласно был утвержден один и тот же тип костюма (может быть, за исключением незначительных деталей). Этот тип "османского" ("левантийского") платья распространился и в Крыму (в горно-прибрежной его зоне), придя из Турции через столицу ханства - Бахчисарай. Интересно, что определенные детали этого костюма могли создаваться в разных районах империи. Так, еще в начале XX в. в горно-прибрежном Крыму встречались аксессуары, по названию которых можно было определить место их производства и, таким образом, выявить выделявшие эти детали особенности, свойственные костюму именно в месте их производства. Примером тому могут служить известные на побережье среди состоятельной прослойки мужского населения расшитые куртки "арнауцкой" (т.е. албанской) работы. Кроме крымских татар, их здесь носили и караимы и крымчаки, в костюме которых всегда была удивительная близость, вплоть до определяющей его детали терминологии.

Кроме следов этнических, политических и конфессиональных связей, на костюме отражались и тесные торговые контакты, тем более, если они, как в случае с генуэзцами, приводили к образованию на территории Крыма целых купеческих поселений. Генуэзцы связаны были с восточным побережьем в XIII- XV вв., и след этих связей в костюме крымских татар XIX в. мы видим на узорах вышивок. Среди часто встречаемых на вышивках традиционных элементах итальянского орнамента - мотивы растительных побегов с плодами граната. И на средневековых итальянских тканях, и на прибрежных крымско-татарских вышивках XIX в. мы видим ту же схему расположения всех этих элементов, и ту же четкость разработки всех деталей.

О связи с Кавказом, в числе прочих элементов одежды, говорят шапочки, очень похожие на крымские "мхламалы фес", невысокие, цилиндрической формы, расшитые золотом. Еще в середине XVIII в. они были распространены на Северном Кавказе у кавказских народов адыгской группы, где назывались "кърым бъорк", т.е., очевидно, что они пришли сюда из Крыма. До них в среде крымской (в горно-прибрежной зоне) и кавказской знати (на Северном Кавказе и в Грузии) были распространены высокие шапки жесткой яйцевидной формы, сшитые из суконных полосок-долек, соединенных золотной тесьмой. Из других деталей одежды очень похожи на грузинские были и горно-прибрежные башлыки и один из вариантов нагрудников.

Иная ситуация исторически складывалась в степном Крыму, что, как мы уже говорили, было продиктовано и иными генетическими связями и историческими контактами, в которых участвовали совершенно другие регионы, представлявшие и другой тип материальной культуры.

Так, в середине XIII в., по замечанию Г. де Рубрука и Плано Карпини, мужской и девичий костюм у степных татар не различался, а самый стойкий элемент костюма - женские головные уборы, повторял те, что были приняты в Золотой Орде, и в них отмечалась большая близость с монгольскими. А шапочки типа казахских, конусовидной формы, опушенные пышным мехом, еще в XIX в. носили в Крыму девушки-степнячки. Эта стойкая деталь костюма еще раз говорила о давних связях степной группы крымских татар со среднеазиатско-казахстанским регионом, а точнее, в данном случае, с казахским этносом. В степном Крыму, как в мужской, так и в женской одежде, издавна была приняты и бешметы. Такого же рода бешметы носили и ногайцы, принадлежавшие к разным ордам и, кроме степей Крыма, кочевавшие, в частности, на Северном Кавказе. Связь с костюмом ногайцев Северного Кавказа проявляется на примере сравнения деталей кроя женского нарядного платья "каптан", носившегося в степной части Крыма в конце XIX в., с кроем бешметов северо-кавказских ногайцев.

Различия между степными и горно-прибрежными татарми проявлялись как в манере ношения, силуэте и крое деталей одежды, так и в их цвете, что явно было связано с определенными этно-генетическими и историческими традициями.

Существовала разница и в самих элементах орнамента - в степи более простых, чем в горно-прибрежной зоне, не так густо заполняющих фон, с использованием иногда и другой техники шитья. Так, например, встречаемый в степной части тип "тамбурного" шитья цветными нитями, распространенный здесь под местным названием, был принят и у народов Средней Азии, и в Поволжье. Этот тип шиться совершенно не встречается в горно-прибрежном Крыму.

Позднейшее влияние русской материальной культуры на весь крымско-татарский костюм можно проследить прежде всего на особенностях кроя элементов одежды, таких как косоворотка у мужчин, а у женщин - новый вариант платьев "антер", и появление женской куртки "эльбаде" с выкройной проймой, выточками, вкроенными полками на спинке и так далее.

Следы влияний культуры народов, появлявшихся и оседавших в Крыму с конца XVIII в., мы можем наблюдать и в новых элементах орнамента, распространившихся в кругу татар. Так, например, это принятый у болгар мотив мальтийского креста, заключенного в ромб. От украинцев пришла новая для Крыма техника шитья "крестиком", распространившаяся в основном в районе Ялты.

Все вышеперечисленные моменты могут помочь проследить не только историю происхождения конкретных деталей костюма и украшавшей их орнаментики, но на основании рассмотрения этих элементов выявить формы и степень связей как между группами внутри этноса, так и с родственными этническими образованиями. Кроме того, подробное изучение костюма дало нам возможность остановиться на мнении, что крымские татары как этнос делились именно на две субэтнические группы, в которые входили уже более мелкие и менее различавшиеся (в частности, материальной культурой) подгруппы.

Таким образом, можно сказать, что история костюма любого народа является в известной мере отражением процесса формирования всего этноса. Наряду с другими источниками она помогает увидеть генетические, исторические и культурные связи народа, иногда подтверждая уже сложившиеся теории, а иногда и восполняя недостающие звенья в цепи сведений по этим связям.