Искусство татарского костюма

Г.Ф. Валеева-Сулейманова

Костюм, в отличие от других видов декоративно-прикладного искусства, связан с целым комплексом предметов, формирующих его ансамбль. Это и одежда, обувь, головные уборы и изделия из металла, ювелирные украшения. Однако определяющим элементом в костюме все же является одежда, моделирование которой и составляет область художественного творчества.

Искусство костюма наиболее подвержено влияниям моды и поэтому его развитие происходит в постоянном взаимодействии меняющихся общих законодательных тенденций в одежде и индивидуальных поисков стиля в творчестве модельера-дизайнера. Традиционный народный костюм, в отличие от современного, развивался по своим законам. Он был чрезвычайно консервативен и сохранял в себе веками выработанный комплекс национальных форм одежды. Однако в конце XIX - начале XX столетий происходят коренные изменения в традиционном костюме, связанные с влиянием общеевропейской моды и развитием новых отраслей промышленного производства, таких как изготовление фабричных тканей, химических красителей. Появляются швейные мастерские и фабрики по пошиву одежды, что способствует унификации и универсализации костюма. Формируются новые виды одежды и традиционный костюм, как таковой, постепенно выходит из употребления.

Татарский костюм, как общенациональная форма одежды, сложился в середине XVIII-начале XIX вв. Однако он формировался на протяжении многих столетий и, несмотря на быстротечность моды и меняющиеся эстетические вкусы, сохранил издавна присущий ему комплекс традиционных элементов. Истоки их уходят в культуру древних племен, составивших этническую основу поволжских татар, что и отразилось в формах национального костюма. Это, прежде всего, свободные рубахи - кульмэк, шаровары с широким шагом, камзолы, казакины в талию, бешметы, прямоспинные чекмени, покрой которых сохранил основные черты одежды тюркских народов. Это относится и к заостренным кверху, закругленным головным уборам из войлока, меха и ткани, а также узорной кожаной обуви, просуществовавшим до начала XX века. В национальном костюме нашли отражение и элементы восточной одежды, связанные в основном с мусульманской культурой, такие как чапан, жилян, чалма. Влияние их было незначительным и, главным образом, отразилось в одежде духовенства-мулл, имамов, а также промышленной и торговой буржуазии.

Степень рукотворности костюма зависела от характера слагаемых элементов декора: вышивки, ткачества, ювелирного искусства, создающих его гармоничный ансамбль. Огромную выразительную роль в татарском костюме как женском, так и мужском играли фрагменты золотого шитья, украшавшие головные уборы, камзолы, детали платьев, рубах, платки и покрывала. Татарская женщина вкладывала много творческой фантазии в создание художественного ансамбля костюма. Он входил в состав ее приданого. Комплекс костюма свидетельствовал о сословном, возрастном и семейном положении, об этнической дифференциации среди различных групп татар.

С конца прошлого столетия и позже, традиционный костюм, постепенно уходит из быта. Исчезают громоздкие хасите (нагрудная перевязь), орпяки (платки-покрывала), нагрудники, длинные вязаные калфаки и другие. Силуэт одежды начинает соотноситься с фигурой и развитие костюма происходит под доминирующим влиянием европейской моды.

Сегодня традиционный костюм можно увидеть на театральной сцене или эстрадных площадках, в концертных постановках фольклорно-музыкальных коллективов, например, Татарского ансамбля песни и пляски. Но и здесь костюм, в основном, театрализованный. Отдельные реминисценции традиционного костюма сохраняются в народной среде. Это проявляется в способе ношения головных платков, в крое платьев на кокетке, в оборках на их подолах. Встречаются и традиционные цветосочетания, особенно часто в ансамбле сельского костюма.

Традиционные формы, мотивы татарского костюма используются в наши дни профессиональными художниками в моделировании современной одежды. Данное явление зарождалось еще в начале двадцатых годов, когда казанскими художниками Н. Коробцовой, В. Вильковиской, Т. Никоновой, П. Байбарышевым, Д. Федоровым создавались новые массовые образцы бытовой и, так называемой, производственной одежды. К сожалению, эскизы этих моделей, за редким исключением фондов Музея изобразительных искусств в Казани, не сохранились. Начиная с 1930-х годов, основанные в республике швейные и текстильные производства, выпускали изделия по образцам общесоветской массовой одежды. В послевоенное время появляются новые формы производства одежды - по индивидуальным заказам, осуществляющимся через сеть ателье мод. Наиболее крупным среди них было Ателье высшего разряда в Казани. Элементы традиционного костюма, в частности декорировка национальной вышивкой, аппликацией используется в образцах одежды, выпускаемой фабрикой "Швейник" (бывшая "Конфекцион"), начиная с 1950-х гг.

Новым этапом в моделировании одежды становится творческо-экспериментальная работа над уникальными образцами, малыми сериями для выставок, показов моделей, создания коллекций. Моделирование одежды осуществляется в художественно-конструкторских бюро (например, при швейных фабриках) и по индивидуальным заказам (Дом быта, ателье и др.). С 1970-х гг. в Татарстане создаются предприятия, своего рода творческие центры, современного костюма.

В практике современного моделирования республик СНГ и России воспринято европейское стилевое направление, которое своеобразно преломляется в различных региональных и национальных школах. В костюм вносятся элементы народного искусства, фольклорные мотивы, ведется поиск национального стиля в одежде. Это, в полной мере, относится и к искусству костюма в Татарстане, практика которого направлена на выработку собственной школы. Перспективу ее ведущие художники-модельеры видят в создании Национального центра моды.

Поиск национального стиля, как один из путей выработки собственного направления в костюме, был начат в 60-70-е гг. Сначала он был связан с принципами декорирования модного силуэта одежды традиционными орнаментальными мотивами, как например, вставками вышивки, золотого шитья, кожаной и меховой мозаикой. В частности, в объединении "Швейник" создавались модели летних платьев, блуз, костюмов, украшенные татарской тамбурной вышивкой. В Республиканском доме моделей - выставочные образцы верхней одежды, орнаментированные вышивкой, аппликацией, золотым шитьем, росписью по шелку. Объединение "Зима" специализировалось на создании комплектов верхней одежды из меха, замши и кожи с декорировкой аппликацией, мозаикой, тиснением.

Важным подспорьем в поисках национального стиля костюма было издание в 1972 г. в Казани альбома Л. Л. Сперанской "Костюм казанских татар", в котором представлены рисунки наиболее характерных видов традиционной одежды. Однако автор, будучи театральным художником, отошла от строгой исторической реконструкции костюма, стилизовав и переработав его, исходя из собственного видения. Не были учтены традиционные цветосочетания, которые оказались искаженными; детали костюма переданы условно и схематично. В итоге, в творчестве художников, опиравшихся на данное издание, появились аляповатые цвета, эклектичные мотивы, не характерные для традиционного костюма татар. Выработался даже определенный штамп дурного вкуса, который утвердился в театральном костюме многих, в основном, самодеятельных художественных коллективов. Отдельные профессиональные модельеры, встав на путь поверхностной стилизации, часто механически накладывали национальные декоративные мотивы на современную конструкцию одежды, которые не сочетались с нею.

В дальнейшем, по мере накопления знаний и опыта, модельеры обращаются к принципам традиционного конструирования форм одежды, кроя, силуэта, структурных деталей. Ведется поиск в области моделирования пространственной, объемной формы костюма, его цветовых и композиционных закономерностей. Появляются уникальные выставочные образцы национальной одежды, отличающиеся трудоемкостью изготовления и совершенством исполнения. Они призваны определять направление поисков в костюме и каждое из них является авторским произведением высокого искусства. Например, в ансамбль современного татарского костюма "Алтынчэч", созданного для мексиканской кинозвезды, входят шаровары, короткое платье с фалдами, жакет с объемными рукавами и калфак - все из золотисто-желтого натурального шелка. Создается сложный объемный силуэт костюма, дополненный оборками и рюшами, национальный облик которого подчеркивается вышивкой в сочетании ручной и машинной техники. Растительный орнамент расшит золотом в тон шелка, что было характерным для репрезентативной одежды татарской знати. Этот уникальный, дорогостоящий ансамбль рассчитан на показ в рекламных целях. Он является свидетельством того, насколько широк диапазон традиционных форм одежды в их современном авторском преломлении.

Фольклорная тематика и национальные традиции доминировали в моделях казанских художников, показанных на Первом российском конкурсе художников-модельеров, состоявшемся в Казани в 1989 г. Были выявлены интересные творческие возможности татарской школы моделирования, такие как оригинальная конструктивная основа моделей и самобытность образа, необычные сочетания тканей и их расцветок, уникальные отделки, в частности из меха и вышивки. Сам факт организации конкурса в Казани свидетельствует об успехах формирующегося здесь центра моды.

В искусстве костюма Татарстана, наряду с моделированием современной одежды, существует и другое направление - моделирование традиционного народного костюма. Оно связано с созданием образцов для театральных постановок, танцевальных и фольклорных ансамблей. Обычно это стилизованные под праздничную национальную одежду варианты костюмных комплексов различных этнографических групп татар. Среди них надо отметить эскизы и образцы костюмов, созданные художником, более известным как график, иллюстратор книги, Зифой Мухаметзяновой.

Ее увлечение народной одеждой татар началось еще во время учебы в Казанском художественном училище. Тогда она принимала участие в экспедициях этнографов, организованных Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова, собирала материалы в музеях, консультировалась с искусствоведами. 3. Мухаметзянова открыла для себя культуру периферийных групп татар, побывав в Мензелинском, Актанышском районах, в городах Касимов и Сергач. Вдохновленная поездками она взялась за изучение татарского народного костюма, решив создать его образцы для солистов-танцоров и певцов Государственного ансамбля песни и танца. 3. Мухаметзянова не скопировала увиденное и зарисованное. Она по-своему трансформировала крой и силуэт костюма, приблизив его к современным веяниям моды, использовала ткани как одноцветные, предпочитаемые городскими татарками, так и с мелким рисунком, характерные для платьев селянок. Ею был создан тонкий лирический образ татарки. Достигнуто это было и за счет длины платьев, их силуэта, сдержанного использования оборок на подоле - в один, два ряда или вовсе без них. В декоративной отделке нет крупных вышивок аппликативного характера, что весьма характерно для образцов современного сценического костюма. Применяя богатую цветовую палитру - желтые, синие, красные цвета, сочетания фиолетового, бордового и малинового, она контрастно вводит ярко-красный цвет, что можно объяснить влиянием одежды татар-мишарей, в костюме которых, как и у соседних финноугорских народов, более сохранились архаические черты.

Надо заметить, что костюм казанских татар существенно отличается от одежды татар-мишарей или кряшен. Костюм последних был более пестрым, этнографичным, сохранившим региональные различия в комплексах одежды, ее деталях. Однако складываются выработанные веками приемы композиции и художественные средства, характерные в целом для татарского костюма. Наивысшее выражение они находят в городском костюме казанских татар.

В своих образцах 3. Мухаметзянова пытается дополнить традиционный классический костюм вариативными элементами из народной одежды этнографических групп татар, то есть, по сути дела, она создает новые модели, стилизованные под традиционный костюм. С одной стороны, это разнообразит формы национального костюма, но с другой - теряется гармоническая ансамблевость, стилевая цельность, появляются надуманные эклектические элементы. Поэтому, безусловно, для художника народного костюма всегда ценно в создании своих моделей исходить из устоявшихся народных традиций в костюме, сохранив особенности характерные для той или иной этнографической группы, и, тем самым, достигнуть чистоты художественного стиля.

Костюм-это самобытное и уникальное явление в национальной культуре республики. Многие годы эта отрасль оставалась за рамками внимания Союза художников, творческой интеллигенции, да и, в целом, его принято было рассматривать в отрыве от декоративно-прикладного искусства. Однако, подлинное развитие костюма, как вида искусства, возможно лишь при творческих условиях труда художников-модельеров, как и создание национальной школы, требует сохранения традиционных эстетических канонов и, несомненно, искусствоведческого исследования этой области художественного наследия.

Источник: Г.Ф. Валеева-Сулейманова "Декоративное искусство Татарстана. 1920-е - начало 1990-х годов". Монография - Казань : Издательство "Фэн". 1995 г.