Ткани для одежды

Ф. Ш. Сафина

Во второй половине XIX в. с интенсивным развитием капитализма в изучаемом регионе и в результате роста связей между городом и деревней в сельскую местность проникали фабричные ткани. Распространению тканей фабричного производства в быту татарского крестьянства содействовала и довольно развитая для того времени текстильная промышленность России, в том числе и принадлежавшая татарским фабрикантам. Приток текстильных изделий в этот период увеличивается также в связи с ростом торгово-денежных отношений, рыночных связей. Привозились ткани из Средней Азии, Китая и других стран, реализовавшиеся в городах, крупных селениях - центрах торговли через постоянные лавки на ярмарках, ежедневных базарах. Увеличивался ассортимент тканей. В среду зажиточных, особенно городских слоев, довольно интенсивно проникают бархат, атлас, тяжелые цветные шерстяные и шелковые ткани, парча, а из восточных тканей - среднеазиатские (әдрәс, бикасәб, саранча, бинарес).¹ Помимо этого - бязь, ситец, сарпинка, кумач, нанка и другие ткани в какой-то степени распространялись и в среде средних слоев татарского крестьянства.

Однако многолетний полевой материал, различные письменные и другие источники убеждают в том, что процесс смены домашних полотен фабричными в одежде сельского населения не носил массовый характер. Более активно это происходило в деревнях, расположенных поблизости городов, в крупных торговых центрах, а также в районах, связанных с кустарными и отхожими промыслами, и т.д. Еще в первых двух десятилетиях XX в. домашние ткани оставались в массе татарских аулов, особенно на периферии, основным ресурсом для изготовления одежды. Здесь воздействие фабричного производства на домашнее ткачество ощущалось в возрастающем применении готовых хлопчатобумажных нитей, химических (анилиновых) красителей. Поэтому в растущем темпе происходила смена одежды из традиционных однотонных холстов, сшитой из крашенины, пестроткани (пестряди).

Традиционная сельская одежда татарского населения Волго-Уральского региона, как полагают исследователи, обладала рядом устойчивых традиционных особенностей, основными из которых являлись широкий туникообразный покрой нательной и отчасти верхней одежды. В комплексе головных уборов - наличие однотонных или цветных покрывал, а в обуви - холщовые, суконные чулки, портянки и т.д. Известно также, что татарская одежда, какой она сложилась к концу XIX - началу XX вв., наряду с указанными традиционными чертами, уже обладала рядом новых элементов в покрое, стиле оформления, приобрела новые элементы, привнесенные из традиций других народов края, инновациями из городского быта, фабричного производства и т.д. Помимо всего прочего, новшества проявились и в материале, цветовом подборе тканей. Рассматривая последние в исторической перспективе, отметим, что в татарской одежде глубоко традиционным материалом является белый холст из льняных и конопляных нитей. Показательно, что обрывки белой льняной ткани археологи обнаружили в Танкеевском могильнике, датируемом VIII-X вв. и относящемся к предкам булгарских татар.² Одежда из белого холста, крашенины была распространена и во второй половине XVIII - начале XIX вв., о чем можно судить по сообщениям Мильковича ³, Георги ⁴ и др. Эти же материалы отмечены рядом авторов второй половины XIX в. ⁵ в одежде сельских татар. ⁶ В начале XX в. ношение одежды из белого холста и крашенины у казанских татар отметил П.Знаменский, у оренбургских татар - Ф.Стариков ⁷. Так, первый из них писал, что одежда татар состоит из "длинной рубахи миткалевой, ситцевой, у простонародья белой холстиной". ⁸ Рубахи из белого холста туникообразного покроя носили татары-мишари Тамбовской губернии и сергачские ⁹. На основе материалов полевых исследований отметим, что в конце XIX - начале XX вв. в женской и мужской одежде татарского крестьянства довольно устойчиво сохранялось белое полотно, вытканное простым полотняным переплетением.

Особое внимание уделялось тканям, предназначенным для женских рубах. Женская рубаха шилась из тонкого полотна. Ткали ее как и обычный холст в две нити из самой тонкой пряжи (үзәк) и всегда тщательно отбеливали.

Материалом для мужских рубах также служило белое полотно. Особенно тщательно готовили полотно для мужских рубах и поясной одежды "штан", предназначенных для жениха. Ткали их из очень тонкой пряжи, а в рассматриваемый период времени - из хлопчатобумажной пряжи.

Повседневная поясная одежда "штан" как мужская, так и женская шилась из белого полотна, причем худшего качества. В прошлом белый холст использовали и для чулок. В начале XIX в. широкое ношение таких чулок казанскими татарами отмечает К.Фукс. ¹⁰ Как показывают полевые материалы, в относительно недавнем прошлом глазовские татары также носили холщовые чулки, причем голенища у них делались из белого холста, а головка - из сукна или полусукна.

Белый холст в прошлом использовался и для платков, о чем упоминает в своих путевых записках Адам Олеарий. ¹¹ В конце XIX в. холщовые платки уже вышли из употребления. Однако традиция ношения белого платка сохранилась и поныне. И сейчас пожилые татарки-мусульманки носят белые платки из ситца и батиста. Кроме того, в традиционном комплексе головных уборов кряшен и мишарей в прошлом имелись полотенца, изготовленные из тонкого белого полотна. Белый холст вплоть до XX в. использовался также для изготовления мужских передников, нарукавников, портянок и т.д. У татар-мусульман мужчины преклонного возраста до сих пор носят нижнюю рубаху и штаны белого цвета .

Наряду с белым холстом традиционной тканью для мужских и женских рубах, штанов, отчасти и верхней одежды вплоть до начала XX в. оставалась крашенина . Как показывают экспедиционные материалы, холсты окрашивали в синие и реже - в красные тона. Синий цвет и его оттенки встречаются в одежде всех групп и всех возрастов татар. Распространение синей ткани, видимо, связано с употреблением краски "индиго", которая была известна в Индии уже около I в. н.э. Оживленная торговля с Индией, шедшая по Волге, проходила через Булгарское государство. Кроме того, синюю ткань (китайка) уже в готовом виде покупали у местных торговцев. ¹² Синяя холщовая крашенина шла на мужские и женские рубахи (буяу күлмәк). Верхние штаны "чалбар" кряшены Заказанья шили из грубого холста синего цвета. ¹³ Сергачские мишари для основной части центрального полотнища рубахи также выбирали холщовое полотно темно-синего цвета. ¹⁴

Красные ткани также пользовались спросом, но использовались не яркие, а более темные приглушенные тона. Красная крашенина использовалась в основном для женских рубах. Н.И.Воробьев пишет, что из нее в Закамье шили и верхние штаны чалбар. ¹⁵ Черный цвет употреблялся редко, т.к. носить черную одежду (особенно рубахи) считалось даже грехом. ¹⁶ Правда, наиболее распространенным материалом для верхней одежды были шерстяные и полушерстяные ткани черного, реже серого цветов. Широко использовались эти ткани для изготовления мужских пиджаков и брюк, получивших широкое распространение среди крестьян в конце XIX - начале XX вв.

Информаторы отмечают, что наиболее красочные ткани начали изготовлять в конце XIX - начале XX вв., когда широкое распространение получили анилиновые красители. Обогатился цветовой ассортимент однотонных (крашеных) тканей: появились различные оттенки голубого, желтого, зеленого, розового (с малиновым оттенком), малинового, лилового, реже красного и бордового цветов. ¹⁷ В фабричных же тканях предпочитались яркие однотонные и разноцветные.

Анализ имеющихся в нашем распоряжении литературных источников и материалов сплошного территориального обследования позволил определить территорию распространения одежды из однотонных (белых, красных, синих) тканей. Те или иные компоненты одежды из белой холщовой ткани в конце XIX - начале XX вв. выявляются почти на всей территории проживания татар Волго-Уральского региона. Но количественное их соотношение в видах одежды не везде было распространено равномерно. Так, белый холст больше сохранялся для нижней одежды татар-мишарей преклонного возраста Окско-Сурского бассейна, для мужских фартуков и портянок татар Заказанья.

Традиционный белый холст в одежде татар, очевидно, имеет весьма древние корни, взаимосвязанные с культурным пластом, общим для народов Волго-Камья. Как излюбленный цвет он отмечается в одежде финно-угорских народов, а также у чувашей ¹⁸, башкир ¹⁹, у ногайцев ²⁰. Белые ткани под названием "карбос" известны также у таджиков ²¹, под термином "буз" - у узбеков ²². Показательно, что таджики, как и татары, из "карбоса" шили рубахи и штаны для людей старшего возраста. ²³

Бытование синей холщовой крашенины в женских и мужских рубахах фиксируется также у многих групп татар Волго-Камья. Применение преимущественно синей холщовой крашенины в нижней женской одежде было характерно для татар-мусульман Заказанья. И лишь в районах Приуралья и Зауралья она была распространена незначительно. Отметим, что у туркмен и других тюркских народов Средней Азии мужские рубахи и штаны также шились из синего холста. ²⁴

Красная крашенина зафиксирована как единичное явление в Прикамье (Глазовский и Малмыжский уезды), в Заказанье (Казанский уезд), в Западном Закамье (Чистопольский уезд), в Симбирском и Буинском уездах Симбирской губернии, в Самарском уезде Самарской губернии, Чембарском уезде Пензенской губернии .

В изучаемый период для пошива одежды и предметов повседневного обихода заметное место отводилось изготовлению пестряди (алача) - цветного холста с рисунком в полоску или клетку.

Одежда, сшитая из полосатой ткани, была распространена у всех групп татар Среднего Поволжья и Приуралья. Чаще использовалась пестрядь с продольным расположением полос. Имелось огромное количество вариантов полосатых узоров. В каждом производящем такие ткани районе проявлялся определенный стиль, особое искусство. В любом из образцов пестрядных полотен при очень простых и экономных средствах достигался замечательный художественный эффект за счет сочетания цветных полос и их композиции. Все это говорит о том, что в полосатых узорах данного типа тканей мы имеем весьма традиционные приемы орнаментации, выработанные в течение многих веков.

Для мужской одежды изготовляли ткани в мелкую полоску, получаемую сочетанием четырех нитей синего и белого цветов. Часто соотношение нитей меняли, брали четыре нити синего и две нити белого цвета. Издали эти ткани выглядели синими, т.к. темный синий цвет зрительно заглушал белый. Использовали такую ткань в основном для мужских рубах и нижней поясной одежды "штан" для обоих полов.

Широкое распространение получила пестрядь в мелкую красно-белую полоску в две нити. Иногда эти полосы делали в четыре нити. Декоративный ритм белых и красных полос придавал материалу необычный по тону розовый оттенок. Такие ткани использовали в основном для мужских рубах. Часто вместо белых (в четыре нити) использовали синие, черные, иногда желтые полосы. Пестрядь с таким сочетанием полос использовалась для мужских рубах и штанов.

Наиболее распространенным материалом для мужской халатообразной одежды "чыба" являлась черно-белая пестрядь в четыре нити. Для женских "чыба" использовали пестрядь с более яркой расцветкой, в которой сочетались три-четыре и более тона (синий, белый, красный, желтый). Так, татары Осинского уезда Пермской губернии при изготовлении ткани для женских "чыба" использовали до семи различных тонов, причем основным оставался темно-красный, а полосы, созданные из других цветов (синий, желтый, белый, зеленый, голубой, черный), хотя и не являлись доминирующими, но в результате умелого их сочетания достигалась четкая контрастность цветов, впечатляющие красочностью и пестротой. В Западном и Восточном Закамье для пошива женских рубах татары-кряшены выработали ткани в крупный узор, в котором красные широкие полосы, создавая фон, чередовались с узкими синими, зелеными, желтыми, белыми полосами. Это можно считать одной из отличительных черт стиля полосатых тканей этого района. В арсенале татарских ткачих имелась также пестрядь, в которой масштаб полос был несколько крупнее и ритм их чередования более сложным. Цветовой колорит такой пестряди имел своеобразие в том, что в нем преобладали приглушенные красные, синие, зеленые тона.

Как удалось установить, использование пестряди с тем или иным сочетанием цветных полос, доминирование или исключение какого-либо цвета в одежде указывали на пол и возраст носителя одежды. Так, например, если пестрядную синюю рубаху в мелкую белую полоску больше надевали мужчины старшего поколения, то повседневная мужская рубаха остальных возрастов шилась из тканей, в которых преобладали три цвета: белый, красный, синий. Красно-белую пестрядь татары-кряшены использовали очень редко и только на мужские рубахи.

Образцы чисто льняной пестряди, относящейся к середине XIX в., отличаются исключительно тонким и изысканным цветовым колоритом, в котором преобладают холодноватые оттенки - неяркий синий с приглушенным терракотово-красным, с лимонно-желтым включением. Это объясняется применением местных растительных красителей, дающих спокойную, неяркую гамму цветов, особенно при крашении ими льняных тканей, ибо лен сравнительно слабо воспринимает красители. При не очень широкой палитре красок ткачихи умели создавать ткани с самой разнообразной цветовой гармонией и соразмерностью пропорций.

У тканей рубежа XIX-XX вв. колорит другой, значительно более яркий, так как в это время в пестряди в большом количестве стали применять бумажные нити, окрашенные анилиновыми красителями. Самый излюбленный набор цветов в пестряди этого периода - красный с кубово-синим и белым. Сочетая их в различных пропорциях, создавали тот или иной колорит ткани: более осветленный получали при большом количестве белого цвета, более яркий, приподнятый при преобладании красного или более холодный при доминировании синего цвета. Хлопчатобумажные пестряди с таким сочетанием полос использовались для пошива рубах и поясной одежды "штан" для жениха (кияү күлмәге, кияу штаны).

Одежда, сшитая из пестряди в полоску, была распространена на всей территории расселения татар в Вол-го-Уральском регионе. Пестрядь в бело-красную полоску бытовала у татар-мишарей Окско-Сурского междуречья и Предволжья, у татар-мусульман Заказанья, Прикамья, у пермских татар, единично - у татар-кряшен Предкамья, Заказанья, Закамья и встречалась у татар в Казанском, Лаишевском и Спасском уездах Казанской, Малмыжском уезде Вятской губерний. Красно-синяя пестрядь получила распространение у татар в Глазовском уезде Вятской губернии и в восточных районах Пермской и северо-западной части Уфимской губерний, где эта разновидность пестряди встречалась параллельно с красно-черной. Нельзя не отметить наличие сине-красной и черно-красной пестряди в одежде некоторых групп татар-мишарей Окско-Сурского междуречья (темниковских, кузнецких) и татар Бугульминского уезда Самарской губернии. Распространение этих разновидностей пестряди у татар Пермского и Уфимского Приуралья является дополнительным аргументом в подтверждении мнения ученых о заметной роли переселенцев татар "в общественно-политической и культурно-исторической жизни населения Приуралья" ²⁵ .

Наряду с производством традиционных полосатых тканей в рассматриваемый нами период особенно широкое развитие у татар получило приготовление клетчатой ткани (алача) для женских и мужских рубах и женских передников. Льняные и бумажные нити разных цветов, чередуясь по основе и утку, образуют в таких тканях разнообразные по ритму и цвету клетчатые узоры. Как уже говорилось, традиция изготовления клетчатых тканей из бумажных и льняных волокон, взятых вперемежку, в народном ткачестве имела широкое распространение.

Весь корпус этнографических источников свидетельствует о том, что пестрядные ткани, предназначенные для одежды, не везде и не всегда были одинаковыми. Так, например, в Восточном Закамье, Приуралье и Зауралье использовалась пестрядь с вытянутыми по вертикали или по горизонтали клетками, в то время как для остальной территории была характерна пестрядь с квадратной формой клетки.

Для клетчатых тканей конца XIX в. характерно двухцветное решение, чаще всего красного с синим, красного с белым, красного с черным, красного с желтым, или белого с синим, белого с черным и т.д. Пестрядь с подобным цветовым сочетанием использовалась для пошива мужских рубах. Очень часто из такой пестряди шили женские рубахи. Изменения в цвете с различиями в размерах и форме клеток создавали множество местных разновидностей, носивших специальные названия. Так, у глазовских татар один из их вариантов в мелкую сине-белую клетку назывался "бөртекәй" - крупинками. Такая пестрядь особо ценилась и использовалась для пошива женских рубах.

Очень часто пестрядь для женских рубах отличалась сравнительно большим размером клеток и часто более сложным и разнообразным ритмом их чередования. Среди татар-мишарей правобережья Волги и татар Уфимского уезда Уфимской губернии получили распространение женские рубахи из красно-белой пестряди в 10 нитей.

К концу XIX в. льняные и конопляные (пестрядные) холсты уступают место тканям из хлопчатобумажных нитей вперемежку с льняными или целиком из хлопчатобумажных нитей, которые ценились дорого и не всем были доступны. Сшитые из них рубахи "киҗеле күлмәк" (8 нитей красного, 2 синего, 2 белого и 2 желтого цветов) носили лишь в праздники. В Предкамье для женских рубах особо ценилась пестрядь с набором клеток в три цвета: красный, синий, белый. Умело варьируя этим спектром, получали ткани с контрастным рисунком. Чаще красный цвет в клетках в четыре нити сочетали с двумя синими, двумя желтыми. В Закамье и в Чистопольском уезде Казанской губернии рубахи, сшитые из такой пестряди, называли "бишний күлмәк" .

Широкое использование в домашнем ткачестве фабричных хлопчатобумажных нитей различных расцветок позволило разнообразить фактуру, качество и расцветку тканей. Например, значительное распространение получило производство домашней ткани "сарфинка" (от русского сарпинка). По своим качествам "сарфинка" приближалась к традиционной "алача", отличаясь от нее лишь меньшей плотностью; использовалась она в основном для пошива женских рубах.

Одним из необходимых элементов женского традиционного костюма является передник. Данные полевых исследований показали, что наибольшее распространение на территории Волго-Камья получили передники, сшитые из тканей, вытканных из красных хлопчатобумажных нитей (киҗе). По основе и утку в таких тканях обычно пропускали белые узенькие полоски в две нити, которые создавали контур клетки. В северной части Заказанья, в Прикамье и в Пермском Приуралье для передников использовали сине-белую пестрядь с крупными клетками 5x5, 6x6 см.

Анализ имевших в нашем распоряжении материалов позволил определить следующее: красно-синяя (красно-черная) пестрядь в клетку в четыре нити была характерна для женских рубах татар-мишарей Окско-Сурского междуречья, Предволжья, татар Среднего и Нижнего Закамья, за исключением Сергачского уезда Нижегородской, Ставропольского уезда Саратовской и Чембарского уезда Пензенской губерний. В указанных уездах, а также в Чистопольском уезде Казанской, Уфимском уезде Уфимской губерний преимущественно была распространена пестрядь в красно-белую клетку.

Сине-белая пестрядь большей частью отмечалась в Осинском и Красноуфимском уездах Пермской, Мал-мыжском и Глазовском уездах Вятской, Белебеевском уезде Уфимской и у татар-кряшен Малмыжского уезда Вятской губерний.

Черно-белая пестрядь была распространена среди татар Златоустовского и Бирского уездов Уфимской, Свияжском уезде Казанской и Бугульминском уезде Самарской губерний.

Желто-черная пестрядь бытовала у татар-кряшен Елабужского уезда Вятской, у татар Бирского уезда Уфимской, Чистопольского уезда Казанской губерний.

Одна из разновидностей пестроткани татар Волго-Уральского региона была представлена под названием "алмаш алача", "бермә бер алача". Для ее изготовления основу набирали из нити красного, а уток - из нитей синего цветов. В результате получалась ткань с красно-синим оттенком. Она использовалась для пошива женских рубах и реже - для нижней поясной одежды "штан". Ареал распространения этой пестряди охватывал самую восточную часть обследованной территории - Приуралье и Зауралье. Особо она была характерна для пермских татар. Она же единично встречалась в Лаишевском уезде Казанской и Ставропольском уезде Самарской губерний.

Свои особенности имеет ткань под названием "кламбит" (ткань, похожая на среднеазиатскую ткань "әдрәс"). Для ее изготовления бралась хорошо обработанная золой, промытая, высушенная и разрезанная толстая кишка "карта", которой обертывали пучки нитей, оставляя промежутки. При опускании их в краситель красились незащищенные места нитей. Из них ткали холст (полотняным переплетением) и шили женские рубахи "кламбит күлмәк". Такие ткани получили распространение в Восточном Закамье, в Приуралье, единичное бытование отмечено в районах Заказанья.

Особым видом узорной ткани являлась набойка (басма) - нанесение рисунка на ткань способом набивки. В XIX в. для получения набойчатого рисунка пользовались так называемым способом резервации. Он состоял в том, что узор наносился на белую ткань специальным составом, предохранявшим ее от окрашивания. При опускании в краску (обычно синюю) на холсте получали белый рисунок. Рисунок наносился с помощью специальных досок (цветов) с вырезанным на них орнаментом. Из набивных тканей шили мужские рубахи и штаны. Очень редко набивные ткани употребляли для занавесей. Узор обычно наносился на синий фон в виде белых, иногда желтых цветов. Однако набивные ткани среди татар не получили достаточно широкого распространения. Центрами набоечного производства в основном были г. Арск, с. Ципья Казанского уезда Казанской губернии. К началу XX в. производство набивных тканей прекратилось, не выдержав конкуренции с фабричным дешевым ситцем.

Для татарского ткачества конца XIX - начала XX вв. весьма характерно было искусство украшения тканей для одежды браными, чаще выборными узорами. Они употреблялись для женских рубах, передников, головных полотенец, а отчасти жениховских поясов, штанов.

При орнаментации ткани браными и выборными узорами ткали их раздельно, или иногда сочетая обе разновидности техники вместе на одной ткани, как бы обогащая и дополняя друг друга. Существенной особенностью выбора являлось то, что эта техника давала возможность получать разные цветовые оттенки нитей для выполнения отдельных орнаментальных форм. Фоном узора служила как одноцветная ткань, так и полосатая и клетчатая пестрядь. Узор мог быть мелким, средним. При тканье основа была полотняной, рисунок же исполнялся шерстью или бумажной нитью. Их цветовая палитра была самая разнообразная: красная, синяя, зеленая, желтая, т.е. избирательность в расцветке была такой же, как в рассмотренных выше гаммах цветов традиционных однотонных тканей. Несмотря на яркость употребляемых красок и пестроту рисунка, они уравновешивались фоном и подбирались ему в тон. В некоторых тканях на синем фоне располагали небольшие полосы полотняного переплетения в две нити - красного и желтого цветов. Они обрамляли контур клетки средних размеров. В пространстве клетки помещали небольшие розетки в виде шестигранника, выполненные выборной техникой. Имелись также ткани с ярко-желтым однотонным фоном, на котором в выборной же технике помещали красные, синие, зеленые узоры в виде розеток. Характерно, что подобными многоцветными узорами покрывали всю ткань. Сшитые из них нарядные рубахи получили название "алмалы күлмәк" (платье в яблоках). Аналогичная лексика ткачества имелась у башкир. Но у них она относилась к женским рубахам, украшенным аппликацией. ²⁶ Такие же рубахи встречались у южных удмуртов, проживающих на территории Башкирии. ²⁷

Изученные нами в селениях елабужских кряшен женские рубахи на месте соединения стана с подолом ниже талии имели нашивную полосу узорного тканья (бордюр) с яркими узорами из шерсти. Причем в одних рубахах узор был сплошным, а в других - в виде отдельных фигур .

Полевые материалы, а также литературные источники свидетельствуют о том, что ткани с браными узорами, предназначенные для женской рубахи, были не всегда одинаково насыщены орнаментом. Так, например, женские рубахи Предкамья, татар Пермского Приуралья были сшиты из тканей, целиком заполненных узорами (выборной техники) в виде сетки, в контуре которой были вытканы небольшие ромбики. В Уфимском Приуралье и Зауралье зачастую женские рубахи были украшены выборными узорами не полностью, а лишь в части груди, рукавов и подола. В комплекс одежды татарских женщин, наряду с рубахами, входили фартуки, которые помимо других видов тканей шились из тканей, украшенных выборными узорами (алмалы алъяпкыч, чәкәнле алъяпкыч). Для фона брали красный, желтый, синий цвета; узор размещали внутри клетки. Некоторые фартуки украшались столь обильно, что узор почти закрывал фон. Обычно подол фартука орнаментировали широкими браными узорными полосами, а между ними добавляли отдельно стоящие орнаментальные формы в виде розеток из цветных шерстяных и бумажных нитей. Иногда все поле ткани заполняли поперечными узкими и широкими полосами бранья. Фартуки, украшенные полосками выборной техники, имелись также в женской одежде других народов Среднего Поволжья и Приуралья: у удмуртов ²⁸, марийцев ²⁹, мордвы ³⁰, а также у русских ³¹.

У татар Казанского, Лаишевского, Мамадышского уездов Казанской, Малмыжского уезда Вятской, Бирского, Уфимского, Златоустовского, Мензелинского уездов Уфимской и во всех уездах Пермской губерний отмечены ткани с браными (выборными) узорами, из которых шили жениховые штаны (алмалы штан, кияү штаны). Они входили в число свадебных подарков, преподносимых жениху родней невесты, и поэтому их изготовлению придавалось большое значение: полотно ткали особо старательно и более красочно. Обычно сравнительно мелкие многоцветные узоры - розетки (в размере пятикопеечной монеты) более или менее редко располагали на красном, желтом или белом фоне ткани, создавая сетчатую или линейную композицию. Аналогичные штаны бытовали у башкир ³², мари ³³, проживающих на территории Башкирии (только у последних они входили в число женской одежды).

Узорные ткани, выполненные с помощью выборной техники, имели широкое применение у пермских татар при пошиве женской распашной верхней одежды (чыба). Узор здесь располагался не в виде полос, а равномерно по всему полю в виде сетки, состоящей из небольших ромбиков.

Необходимо отметить еще один красочный предмет мужской одежды - тканый мужской пояс (эзэр), выполненный простым полотняным переплетением. Это была красная полоса холста, длиной до 2,5-3 м и шириной 25-30 см, украшенная на небольшом расстоянии от кромки цветной (чаще черной) полоской шириной в два пальца. Оба конца пояса украшали ткаными в выборной технике узорами в виде шестигранных розеток. Их располагали полосами в несколько рядов. Пояса (эзэр) носили поверх рубахи или обвертывали несколько раз вокруг талии, а концы, украшенные кистями, свешивали спереди. По полевым данным, такой пояс в конце XIX - начале XX вв. ткали невесты своим женихам в качестве свадебного подарка в Лаишевском уезде Казанской, Самарском и Ставропольском уездах Самарской губерний.

По-видимому, сохранение данного вида тканого пояса (эзэр) в свадебном ритуале татар указывает на давнюю архаику в традиционной одежде. Позднее они вышли из употребления, сменившись фабричными материалами. У тюркоязычных народов широкий пояс был обязательной принадлежностью мужской одежды. Заметим, что тканые широкие длинные кушаки (эзэр, билбау), украшенные разноцветными полосами и кистями, сохранились в одежде татар-кряшен. Им опоясывали верхнюю одежду "чикмән".

К тканым женским головным уборам нужно отнести полотенчатый головной убор - тастар, известный татарам-мишарям. Он представляет белое домотканое по-лотенцеобразное покрывало длиной до 2 м и шириной 25-30 см. Его концы иногда украшались браными (выборными) и очень редко - закладными узорами. ³⁴ Такого рода тканые узоры встречаются и на сурпанах низовых чувашей. ³⁵

Большое разнообразие украшения тканей полосами орнамента, свойственное одежде татарских крестьян середины XIX - начала XX вв. существовало в теснейшей связи с узороткачеством восточных славян ³⁶, удмуртов ³⁷, коми ³⁸, верхневолжских карел ³⁹. Богато орнаментированные тканые передники, которые нам доводилось видеть во время экспедиции в районах Волго-Уральского региона, напоминают передники восточных славян и финно-угорских народов. В татарских узорах браного (выборного) ткачества много общего с орнаментикой народов Восточной Европы. Однако ткани с выборными узорами у татар заметно отличаются от таковых у восточных славян и других поволжских народов (колоритом, композицией и т.д.). Так, столь характерные для одежды татар розетки не встречаются у вышеназванных народов.

Нельзя не отметить наличие в одежде татар Среднего Поволжья и Приуралья тканей, выполненных в сложной технике многоремизного тканья. В изучаемое время они по степени применения уступали тканям с браными (выборными) узорами, но сохранившиеся у населения сшитые из них экземпляры одежды относились как к мужской, так и к женской. Они зафиксированы нами в татарских селениях Предкамья, Западного и Восточного Закамья, в Пермском Приуралье, в Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губернии. Ткани, выполненные многоремизной техникой, из которых шили женские рубахи и отчасти фартуки, по характеру расцветки были близки к пестряди и в основном изготовлены из ниток двух цветов, чаще всего красного и синего. Формы узоров на этих тканях не сложны - это ромбы, квадраты, круги, рисунки в елочку, косые линии, зигзаги. Женские фартуки, которые нам довелось увидеть в татарских селениях, большей частью были сотканы из красных и синих льняных нитей с рисунком "кругами", образованными из ромбов, косых линий, зигзагов, елочек.

В конце XIX в. для шитья верхней мужской одежды ткачихи начали изготовлять полушерстяные ткани, выполненные многоремизной техникой. Фактура ткани была довольно рельефной, что достигалось чередованием льняной, довольно тонкой нити, в основе с коричневой шерстяной нитью в утке, которые переплетались выпуклыми настилами. Под влиянием городской моды в употребление вошло полусукно, вытканное в елочку. Из такой ткани шили мужские костюмы, брюки, иногда женские рубахи.

1 Татары Среднего Поволжья и Приуралья.-М., 1967.-С. 118.
2 Казаков Е.П. Погребальный инвентарь Танкеевского могильника // Вопросы этногенеза тюрко-язычных народов Среднего Поволжья.-Казань, 1971.-С. 22.
3 Милъкович К. Быт и верования татар Симбирской губернии // Из записок К.Мильковича.-Казань, 1905-С. 6.
4 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов.-СПб., 1799-Ч. 2. -С. 13.
5 Марджани. Мустафад ал ахбар фи ахвали Казан вэ Булгар.-Казань, 1897.-Т. 1. / Перевод на современный татарский язык Хайруллина А.Н.-Казань, 1989.- С. 430.
6 Безсонов А О говорах казанско-татарского наречия // ЖМНП, 1881.-С. 200-242.
7 Стариков Ф.Ш. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска.-Оренбург, 1891.-С. 213.
8 Знаменский П. Казанские татары,-Казань, 1911.-С. 22.
9 Татары Среднего Поволжья и Приуралья.-М., 1967.-С. 126.
10 Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях.-Казань, 1844.-С. 11.
11Олеарий Адам. Подробное описание путешествия Голштинского Посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах.- М.: Изд-во Имп. Об-ва истории и древностей Российских при Моск. ун-те, 1870-XIX.-C. 409.
12 Лаптев М. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Казанская губерния.- СПб., 1861.-С. 357.
13Воробьев Н.И. Казанские татары. - Казань, 1953.-С. 226.
14 Мухамедова Р.Г. Татары-мишари -М., 1972.-С. 93.
15 Воробьев Н.И. Казанские татары...-С. 226.
16 Там же.-С. 222.
17 Татары Среднего Поволжья и Приуралья.-М., 1967.-С. 118.
18 Иванов В.П. К вопросу о чувашско-татарских этнокультурных параллелях // Болгары и чуваши.- Чебоксары, 1984.-С. Ш.
19 Шитова СИ. Женская одежда северных башкир // Археология и этнография Башкирии.-Уфа, 1962.-Т. 1.-С. 283-284.
20 Гаджиева С.Ш. Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX вв.-М.: Наука, 1976.-С. 83.
21 Рассудова Р. Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана // Традиционная культура народов Передней и Средней Азии.-Л.: Наука, 1970.-С. 17.
22 Борозна Н.Г. Материальная культура узбеков Бабатага и долины Кафирннгаиа // Материальная культура пародии Средней Азии и Казахстана.-М.: Наука, 1966.- С. 110.
23 Рассудова Р.Я. Указ. раб.-С. 18.
24 Гаген-Торн Н.И Женская одежда народов Поволжья (материалы к этногенезу).-Чебоксары : Чувашгосиздат, 1960.-С. 64.
25 Рамазанова Д.Б. К истории формирования пермских татар // Пермские татары.-Казань, 1983.- С. 141.
26 Авижанская С.А и др. Декоративно-прикладное искусство башкир. - Уфа, 1964.-С. 122.
27 Климов КМ. Современное искусство узорного ткачества удмуртов БАССР // Народное искусство и художественные промыслы Удмуртии.- Ижевск, 1980.-С. 15.
28 Белицер В.Н. Народная одежда удмуртов.-М., 1951.-С. 45.
29 Крюкова Т.А Материальная культура марийцев XIX века.-Йошкар-Ола, 1956.-С. 126.
30 Белицер В.Н. Народная одежда мордвы.-М., 1973.-С. 70.
31Русские. Историко-этнографический атлас-М.: Наука, 1970.- С. 112.
32 Авижанская С.А. и др. Декоративно-прикладное искусство башкир.-Уфа, 1964.-С. 56.
33 Сепеев Г.А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX вв.).- Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1975.-С. 171.
34 Мухамедова Р.Г. Татары-мишари.-М., 1972.-С. 106.
35 Воробьев Н.И. и др. Чуваши.-Чебоксары, 1956.-С. 289-299.
36 Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX - нач. XX вв. // Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX вв.-М.: Изд-во АН СССР, 1956.-С. 589, 614-615.
37 Белицер В.Н. Народная одежда удмуртов.-М., 1951.-С. 35, 89.
38 Ее же. Народная одежда мордвы.- М., 1973.-С. 242, 257-259.
39 Маслова Г. С. Народный орнамент верхневолжских карел.-М., 1951.- С. 9.

"Ткачество татар Поволжья и Урала". Издательство "Фән". Казань, 1996г