Татарская вышивка, ткачество, шитье, кожаная мозаика, ювелирное дело

С.В. Суслова

Татарское народное декоративно-прикладное искусство

Народным называют искусство, главной определяющей чертой которого является коллективный характер творчества, проявляющийся в преемственности многовековых традиций. Преемственны прежде всего технологические приемы ручного труда, передающиеся от поколения к поколению народных мастеров. Произведения традиционного ручного труда доносят до нас многие художественные образы, связывающие наше время с культурой древности. Возникая на самых ранних стадиях человеческого развития и сопровождая народ на всех этапах его жизни, народное искусство составляет основу национальной культуры.

Коллективный характер народного искусства выражается в тесной связи народного мастера с окружающей природной средой и людьми. Народный мастер создает вещи нужные, близкие и понятные тем, кто живет в таких же условиях, как и он. Не выходя за рамки народных традиций, мастер творчески относится к своей работе и никогда не создает точной копии с уже готовой продукции. Эта вариативность - одна из характерных черт народного искусства и народной культуры в целом. Без нее не может существовать и сама народная традиция, то есть относительная стабильность и длительность воспроизведения того или иного этнографического явления.

Издревле, изготовляя необходимые в быту предметы, мастер стремился придать им красивую форму, украсить их орнаментом, т.е. делал тем самым обычные вещи произведениями искусства. Нередко форма изделия и его орнамент имели еще и магическое, культовое назначение. Так, один и тот же предмет мог одновременно удовлетворять реальные потребности человека, отвечать его религиозным взглядам и соответствовать его пониманию красоты. Эта синкретичность (нерасчлененность, слитность функций) является особенно характерной для древнего искусства, которое было неотделимо от народного быта.

В разные исторические периоды, в зависимости от смены культурно-исторических эпох, претерпевало изменения и народное искусство, принимая различные формы домашнего производства самых необходимых в быту предметов, художественных ремесел и промыслов. Так, одну из исторически сложившихся форм народного декоративно-прикладного искусства представляют собой художественные народные промыслы. Это товарное производство художественных предметов широкого народного потребления при обязательном использовании ручного творческого труда. Наследуя лучшие традиции народного искусства, художественные промыслы являются наиболее развитыми очагами народной национальной культуры.

Татарское народное декоративно-прикладное искусство, являясь частью как материальной, так и духовной культуры этноса, включает в себя различные виды художественного творчества, связанные с оформлением жилища, костюма, традиционной обрядовой и праздничной культуры. В течение столетий татарское народное художественное творчество сложилось в своеобразный синтез оседло-земледельческой и степной кочевнической культуры. В наиболее развитых видах народного искусства татар (кожаная мозаика, золотное шитье, тамбурная вышивка, ювелирное искусство, закладное ткачество) четко просматриваются традиции древних оседлой городской и степной кочевой культур. Особая роль в формировании этого искусства принадлежит Казанскому ханству - государству с высокоразвитыми ремесленными традициями, истоки которых связаны с городскими ремеслами Волжской Булгарии и Золотой Орды. После распада Золотой Орды кочевая стихия захлестнула ее некогда мощную и яркую городскую культуру. И только в оседлых районах, прежде всего в Казанском ханстве, ее наследие было воспринято, продолжало жить и развиваться, постоянно обогащаясь и подпитываясь традициями местного финно-угорского и славяно-русского населения, достигнув наивысшего расцвета в XVIII - середине XIX вв.

Со времен Волжской Булгарии тюрко-татарское искусство находилось под воздействием художественных традиций и эстетических канонов тюрко-исламских цивилизаций Востока, и это ярко отразилось на всех видах татарского народного декоративно-прикладного искусства, в функциональном назначении предметов народного искусства, в технико-технологических приемах их изготовления, в орнаменте.

Издревле у волго-уральских татар широкое распространение в быту получило художественное ткачество, изготовление узорных, многоцветных тканей. Узорное ткачество носило в основном характер домашнего ремесла, поэтому изготовлением тканей занималась практически каждая крестьянка. Ткани же со сложными и многоцветными узорами выполнялись особыми мастерицами, которых в деревнях было немного. Изделия с ткаными узорами тесно были связаны с семейной обрядностью. Декоративные полотенца, покрывала, скатерти, салфетки, ковры, а также узорный холст для рубах, нижней одежды составляли значительную часть приданого (бирнә) невесты, поэтому ткачеством чаще всего занимались молодые девушки, даже девочки, начиная с самого раннего возраста. Обряд - вывешивание во время свадебного торжества тканых изделий на всеобщее обозрение гостям и родственникам - стимулировал развитие мастерства будущей невесты. Тканые предметы (пояса, рубахи) дарились жениху и его родственникам. Ткаными полотенцами украшали конские дуги во время переезда невесты в дом жениха. Их дарили во время обрядов, связанных с рождением или смертью человека. До сих пор старинные тканые полотенца (кызыл башлы сөлге), сохранившиеся и в современных татарских семьях, являются подарком для батыров-победителей на сабантуях.

Большая часть тканых вещей связана с оформлением интерьера татарского дома. Традиционно татарское жилище не знало деления на комнаты. Это, вероятно, и было причиной появления разнообразных тканых занавесей, пологов, подзоров. Через перегородки, не доходящие до потолка, перекидывались декоративные молитвенные коврики (намазлык) и полотенца. В сельских домах стариков по сей день развешиваются декоративные полотенца в углах и простенках между окнами. Из узорных тканей изготовлялись и короткие занавески-подзоры (кашага), которые протягивались под потолком, нередко по всему периметру и вдоль матицы, идущей поперек помещения. Тканым пологом (чыбылдык) отгораживались в доме спальные места. Тканые дорожки и коврики стелили на полы и нары (сәке) - обязательный в прошлом элемент интерьера татарского дома. Домоткаными узорчатыми были и кухонные принадлежности: скатерти, салфетки. Использование узорных тканей придавало татарской избе богатую декоративность, специфическую нарядность и красочность.

У некоторых групп волго-уральских татар, особенно в Приуралье, узорная домотканина использовалась и при декоративном оформлении мужской (кияу ыштаны - жениховы штаны) и особенно женской одежды (рубахи, передники, легкая верхняя одежда).

Основными материалами для изготовления узорчатых тканей, как и у других народов Волго-Уральского региона, служило домашнее сырье растительного (лен, реже - конопля) и животного (шерсть) происхождения. До появления в середине XIX в. анилиновых красок пряжу окрашивали растительными красителями, что придавало узорным тканям особую мягкую матовую окраску. Позднее широко стали употреблять и готовые, окрашенные яркими анилиновыми красителями хлопчатобумажные и шерстяные нити фабричного производства. Применение различных видов пряжи в одном изделии создавало уникальную возможность сложного и высокохудожественного сочетания ее в орнаменте.

Татарскими ткачихами был освоен практически весь известный арсенал техники домашнего ткачества. Орнамент в декоративных тканях создавался в закладной, браной (выборной, настильной) и реже - многоремизной техниках. Старинной и наиболее традиционной для татар и тюркского мира в целом является закладная техника ткачества. Формы и мотивы закладных узоров обнаруживают много общего с орнаментом тканых изделий узбеков, каракалпаков, казахов, киргизов и особенно азербайджанцев и башкир. Закладные узоры состояли из простых чередующихся полос, заполненных различными геометрическими фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, многогранниками. Старинные заклады отличаются особой монументальностью. Крупные геометрические узоры на матово-красном фоне в большинстве случаев располагаются на концах полотнища тремя бордюрными полосами: основной широкой в центре и двумя-четырьмя узкими по сторонам. В закладных узорах использовались самые различные оттенки всех цветов радуги, кроме черного цвета, который встречается только в закладах приуральских, особенно пермских, татар, очевидно под влиянием башкирских традиций.

С закладной техникой ткачества тесно связан другой древний вид народного художественного творчества татар. Это безворсовое ковроделие, связанное с искусством ранних кочевников, предков современных тюркских этносов Евразии. Оно также носило форму домашнего ремесла, хотя известно, что у казанских татар в Мензелинском и Мамадышском уездах Казанской губернии существовали в конце XIX в. небольшие производства, где занимались выделкой безворсовых ковров, дорожек, шедших на продажу. Цветовое решение заклада в татарских коврах этого времени в целом характеризуется преобладанием очень ярких "веселых" тонов: малиново-розовых, красных, зеленых, голубых, бирюзовых, желто-оранжевых.

Наиболее трудоемкая в исполнении закладная техника у татар к концу XIX в. практически выходит из быта, уступая место браной технике - самой распространенной форме узорного ткачества у большинства народов Восточной Европы. Из всех разновидностей браной техники у татар преобладало красно-белое (двухуточное) бранье и главным образом на декоративных полотенцах. Двухуточная браная ткань: цвет фона - белый, цвет орнаментального узора - красный. Орнамент браных полотенец, как правило, геометрический, который, наряду с самыми простыми линиями и фигурами, включает сложные, поражающие необыкновенной ажурностью геометрические формы. Весьма распространенным мотивом орнамента являлись х-образные, ж-образные, s-образные, звездообразные мотивы, которые составлялись из мелких квадратиков. Исследователи считают, что браное ткачество у татар появилось в XVI в. и связано с расселением в крае русских.

Одним из наиболее популярных и любимых традиционных художественных рукоделий татарок была вышивка. Она не требовала сложных технических приспособлений и поэтому ею могла заниматься каждая женщина. В отличие от художественного ткачества, которое было заменено фабричными тканями, вышивка гораздо дольше сохранялась и выполняла свои традиционные, во многом аналогичные художественному ткачеству функции, связанные с художественным оформлением "мягкой утвари" в интерьере жилища (занавеси, полотенца, скатерти, салфетки), постельных принадлежностей (покрывала, подзоры, наволочки), предметов религиозного культа (шамаили, молитвенные коврики, футляры для книг). Центральная роль отводилась вышивке и в декоративно-художественном оформлении народного костюма, особенно головных уборов.

Наиболее характерной и повсеместно распространенной, особенно у волго-уральских татар, была полихромная тамбурная вышивка. Тамбуром вышивали контур узора, им же заполняли внутреннее поле. У татар в прошлом были распространены низкий тамбур (элмә) и высокий (күперткән элмә). Низкий тамбур выполнялся специальным тамбурным крючком сравнительно крупными стежками, обычно тонкой шелковой нитью. Такая вышивка была плоской и напоминала изящный рисунок. Высокий тамбур выполнялся кручеными шелковыми нитями или гарусом очень мелкими стежками, которые придавали рельефность вышивке и создавали эффект аппликации шнуром.

Для мишарей, а также приуральских татар в прошлом весьма характерной была "вышивка по выдергу" или цветная перевить. Появление у мишарей этой техники связано с влиянием традиций русского населения, особенно верховьев р. Оки. Цветная перевить выполнялась, как правило, тонкими шерстяными нитями по разреженному холсту обычной иглой на пяльцах. Более тонкой нитью обвивались образовавшиеся после разрежения ткани освободившиеся нити основы и утка.

У татар, особенно мишарей окско-сурского междуречья, была распространена вышивка гладью с использованием разноцветных шелковых нитей. Шелковой полихромной гладью пользовались при заполнении внутреннего поля узоров. Контуры же самих узоров, как правило, выполняли тамбурным швом. Достаточно распространенной у мишарей и, особенно, кряшен, была вышивка в технике "крест". Кряшены вышивали "крестом" головные уборы "сурәкә", свадебные мужские рубахи. Известно, что еще в начале XIX в. темниковско-азеевские мишари вышивали "крестом" традиционные белые домотканые рубахи. Обе эти техники наибольшее распространение получили в 50-60-е годы XX столетия, особенно в сельском интерьере татарского дома.

В искусстве вышивки у татар особое место занимает золотное шитье - древнейший, глубоко традиционный вид народного декоративно-прикладного творчества. Шитые серебром и золотом декоративные детали народного костюма являются наиболее выразительной и изящной составляющей их художественного оформления. В костюмных ансамблях мужских, особенно, женских, чаще всего расшивались головные уборы. Это шитые золотными узорами волосники мишарок (сaлaвыч), сибирских татар (сaрaуц), головные покрывала кряшенок (сурәкә), свадебные головные уборы астраханских татарок (сaукеле). И, конечно же, знаменитые казанско-татарские калфаки с характерным для них золотным орнаментом в виде цветочного букета, золотого пера - aлтын каурый и "птичек счастья". Золотной вышивкой украшались и другие детали женского костюма - верхние нагрудники, накосные украшения, перевязи, манжеты рукавов и др.

На протяжении многих веков складывались традиции татарского золотного шитья, уходя корнями в средневековье. Искусство шитья золотом обогащалось многими заимствованиями из соседних культур, а к XIX в. в отдельных регионах выработались своеобразные стили золотного шитья, отличающиеся комплексом применяемых технологии и спецификой орнаментации.

В конце XIX в. вышивка золотом - "каляпушный промысел" - был одним из процветающих промыслов Казани и Заказанья. Продукция промысла - шитые золотом бархатные калфаки, тюбетейки, обувь - пользовалась большим спросом и способствовала распространению казанско-татарских традиций золотного шитья у татар, проживающих в других регионах России.

Золотошвейный промысел объединил сотни мастериц. Татарские вышивальщицы работали по заказам как на внутренний, так и на внешний рынок. Их изделия продавались в торговых рядах знаменитого "Сенного базара" в Казани, на ярмарках Москвы и Нижнего Новгорода, Ирбитской и Сеитовой слобод. Изделия казанских мастериц вывозились в Среднюю Азию, Нижнее Поволжье, Окско-Сурское междуречье, на Урал и в Сибирь, где пользовались огромным успехом у татар.

Золотное шитье у татар широко распространилось с конца XVIII в. Для вышивки золотом использовали лучшие сорта однотонных восточных тканей: тончайшей выделки бархат и велюр (на хлопковой или шелковой основе), реже - шелк, парча, тафта, альпак, кисея, сукно, хлопчатобумажные ткани. В качестве основы для золотного шитья изредка применялась и привозная тонкой выделки кожа. Использовались и западноевропейские ткани, особенно сукно, а с появлением мануфактуры в России - и российские.

В золотошвейном деле татар исстари использовались металлические нити, плотно навитые на бумажную или нитяную основу, применялась канитель - тонкая золоченая или серебряная проволока, скрученная в виде спирали. В наиболее выразительных деталях вышивки имела место скрученная в пружину плоская металлическая нить - трунцал. К XIX в. настоящие золотые и серебряные нити встречались редко, их почти повсеместно сменила мишура - позолоченная или посеребренная медь. В самых древних экземплярах вышивки характерно применение плоской золоченой металлической нити "ука" ("бить" - в практике русского или "сим" - в практике бухарского золотного шитья). В качестве дополнительного декоративного материала применялись блестки, бисер, жемчуг, стеклярус, позумент, бахрома, кисти, витые металлические спирали, ювелирные поделки и т.д.

Технология золотного шитья татар, как и многих других народов, сопоставима с золотной вышивкой древних восточных цивилизаций. Древний Вавилон, позже - Византия, Персия, а затем Османская Турция - на разных этапах развития цивилизации являлись центрами, где закладывались основополагающие традиции шитья золотом. Большинство технологических приемов в татарском шитье аналогичны традициям русского золотошвейного искусства (лишь по-разному обозначались виды и приемы шитья), и это не случайно, поскольку русское золотное шитье также неразрывно связано с древними азиатскими традициями. Тем не менее нельзя отрицать самобытность и оригинальность татарской вышивки. Существуют присущие только татарскому золотному шитью сочетания технических и стилевых приемов.

Основным принципом в технологии вышивки золотом у татар была гладь "вприкреп", это покрытие драгоценной нитью только лицевой стороны изделия. Как показывают археологические материалы, техника гладевого шва с расшивкой золотыми и серебряными нитями была распространена еще среди населения Волжской Булгарии и Золотой Орды. Так, о "золоченой шелковой материи", использовавшейся при изготовлении женских головных уборов вроде золотоордынской бокки упоминают средневековые путешественники.

В татарском золотном шитье XIX в. в целом доминировала гладь- "нагыш",- выстилающая намеченные узоры в форме параллельных повторов - "чигу",- расположенных в шахматном порядке или в форме распускающихся листьев в "раскол".

Высокоразвитым у татар, особенно казанских, было тамбурное золотное шитье. Для выполнения тамбурной строчки золотными нитями применялся специальный крючок, с помощью которого выкладывались "петли" тамбурного шва, одновременно захватывалась и ткань. В целом архаичное техническое оснащение и инструментарий татарских вышивальщиц был известен и другим народам. Кроме игл, ножниц, наперстка, использовались челноки, пяльца.

Орнамент в татарской вышивке исследователи условно делят на три основных вида: зооморфный, растительный и геометрический, в каждом из которых нетрудно найти мотивы с различными, порою весьма сложными и неоднозначными истоками происхождения. Орнамент всегда тесно связан с формами окружающей природы, имеет декоративную условность и стилизуется соответственно вкусам людей данной среды обитания. Этим в определенной степени объясняются различия в стилистике орнаментальных композиций в вышивках, в применении того или иного вида орнамента у разных этнотерриториальных групп народа.

При всем богатстве и разнообразии вариаций орнамента основополагающим был присущий тюркской традиции степной орнамент - своеобразное отражение кочевого образа жизни, окружающей флоры и фауны. Сложная иерархия языческих родоплеменных тотемных образов-оберегов, мифы и легенды нашли в нем свое изобразительное воплощение.

В татарском орнаменте в целом превалирует растительный элемент над зооморфным. У родственных же тюркских народов (казахов, киргизов, туркмен, башкир) в "степном" массиве орнамента преобладают зооморфные элементы (мотивы в виде стилизованных головы или рогов барана, собачьих хвостов, "солнечных птиц" - филина, сокола, беркута, орла, изображения змей, ящериц и др.). Любопытно, что зооморфные и антропоморфные мотивы нередко встречаются в образцах вышивки сибирских и астраханских татар, особенно карагашей, что, вероятно, объясняется их более тесными в прошлом этнокультурными контактами с кочевым тюркским миром в целом.

В вышивке поволжских татар, особенно казанских, степной зооморфный и антропоморфный компонент выражен слабее. Оседло-земледельческий образ жизни, развитие городов и городского быта, влияние ислама способствовали вытеснению в изобразительном ряде языческих, зооморфных и антропоморфных степных элементов. Они сильно стилизуются, адаптируются, но вовсе не исчезают.

Растительные мотивы орнамента степного происхождения: трилистники, пальметты; мотивы тюльпана, гвоздики, многолепестковых розеток, популярной интегральной спирали, цветочного букета, побеги с остроконечными листьями, волнообразные и спиралевидные побеги, росток (иногда трактующийся как "древо жизни") - наиболее устойчивые базовые элементы степного стиля. Наряду с зооморфными и антропоморфными степными мотивами, они представляют собой древнюю кочевую культуру отдаленных предков татарского народа.

В народном декоративно-прикладном искусстве татар - именно в вышивке - ярко проявился расцвет цветочно-растительного орнамента или "восточного барокко". "Восточное барокко" с популярной темой цветочного букета становится выражением эстетического вкуса народа, одной из основ стилистики татарского орнамента. В процессе эволюции цветочного стиля значительную роль начинают играть садовые, луговые и лесные мотивы, в том числе и букетные композиции из астр, хризантем, георгинов, пионов, роз, незабудок, ромашек, васильков и др.

Из геометрического орнамента большое распространение получили повторяющиеся линии, полосы, зигзаги, волны, спирали, изображения шестиконечной и восьмиконечной звезды, солярные знаки - розетки простые и сложные, вихревые и цветочные и т.д. Геометрический орнамент занимает в целом незначительное место в вышивке казанских татар. Значительно большее распространение он получил в творчестве астраханских золотошвеек и у кряшен.

Заметное влияние на стилистику вышитых композиций оказал ислам. Запрет на сюжетные изображения, однако, не смог полностью искоренить излюбленные языческие мотивы, особенно в творчестве окско-сурских мишарей, астраханских и сибирских татар. Они сохранились в завуалированном виде, преобразуясь в загадочные символы и чисто декоративные элементы. Такие анахронизмы можно наблюдать и в золотном шитье казанских татар, отличающихся особой приверженностью к исламским традициям - на молитвенных ковриках - намазлык, футлярах для книг. "Птички счастья" - излюбленный мотив татарских вышивальщиц - нередко украшали бархатные калфачки казанских татарок. В узорах знаменитых казанских полотенец встречаются завуалированные изображения коней, всадников, парных голубей, уточек, драконов, которые утопают в цветочно-растительных узорах, преобразуясь в новые загадочные формы.

Наиболее характерными композиционными решениями орнаментальных сюжетов можно назвать ленточные, геральдические, сетчатые раппорты, центрально-лучевые и круговые композиции. Существовал и свободный тип композиции, исходящий из мотива цветочного букета, особенно широко применявшийся в расшивке калфаков. Для него характерно свободное живописное исполнение и асимметричность.

Многообразность татарского орнаментального искусства, связанная с богатством различных по происхождению орнаментальных мотивов земледельческих и кочевнических культур, объясняется сложностью этнической и этнокультурной истории народа.

Весьма древним видом народного декоративно-прикладного искусства татар является производство (первоначально в форме домашнего и ремесленного) узорной обуви с использованием уникальной техники - кожаной мозаики. Узорные ичиги (каюлы читек), как правило женские, изготовлялись обычно из высококачественного цветного сафьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента. В местах соединения разноцветные частички кожи сшивались шелковыми, иногда и золотными нитями особым вышивальным швом, тщательно скрывающим места соединений кожаных фрагментов, что и послужило впоследствии основанием говорить о так называемых бесшовных казанских сапожках и башмачках. Мозаичная обувь, безусловно, составляет специфику именно татарской обуви, производство которой осуществлялось еще во времена Казанского ханства. Ичижное дело как промысел получило развитие в Казани и татарских деревнях Заказанья в середине XIX в. Оно приносило значительный доход татарским предпринимателям и торговцам, вывозившим узорную обувь далеко за пределы края, особенно на восток (в Приуралье, Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь). Основанные на казанско-татарских традициях производства узорной кожаной обуви были, как известно, в Приуралье (Сеитов посад), в Окско-Сурском междуречье (г. Касимов), в Западной Сибири. Знаменитые казанские сапожки пользовались спросом и у других народов России.

Самые близкие параллели орнаментальным композициям кожаной мозаики можно найти в тамбурной вышивке. И это не случайно, поскольку художественно-выразительные средства этих видов художественного творчества весьма схожи. Тамбурной вышивке и кожаной мозаике присущи рельефное обрамление контуров узоров цветными нитями, вписанность одних орнаментальных мотивов в другие. Однако, по сравнению с идентичными мотивами вышивки, для кожаной мозаики характерна монументальность, большая условность и стилизация.

Древнейшим видом художественного творчества татар является ювелирное дело, достижения которого особенно ярко отразились на ювелирных женских украшениях, придававших художественную завершенность и национальный колорит народному костюму. Истоки его связаны с ювелирными традициями, сложившимися в городах Волжской Булгарии и Золотой Орды, в более поздних татарских ханствах, особенно в Казанском. Эта генетическая преемственность прослеживается в выборе серебра (нередко позолоченного) в качестве основного материала, в технике исполнения, а также в назначении, формах самих изделий, в орнаменте, который зачастую повторяет традиционные мотивы других видов народного декоративно-прикладного искусства. Это, например, мотивы "тюльпана", "лотоса", "круга", "звезды", "полумесяца", "розетки", "волнообразно извивающихся ветвей" и т.д.

Издревле в процессе исторических, торговых и этнокультурных контактов технико-технологические приемы, орнаментальное искусство булгарско-татарского ювелирного дела обогащались и подпитывались традициями местного финно-угорского и славянского населения. Ощутимыми были восточные тюрко-исламские и центрально-азиатские традиции. Ювелирное дело татарского народа обогащалось инновациями различного происхождения, сохраняя при этом сложившуюся в рамках своего этноса специфику, связанную с передачей традиций художественного мастерства.

Татарское ювелирное дело достигло наивысшего расцвета в XVIII - середине XIX вв. Древнейшим и наиболее крупным центром ювелирного дела была Новотатарская слобода в г. Казани, где располагались целые кварталы с ювелирными мастерскими, и районы Заказанья (Лаишевский, Сабинский, Мамадышский, Рыбно-слободский). Наиболее изящные и технически сложные украшения нередко изготовлялись женщинами.

Ювелиры владели всем технологическим процессом изготовления ювелирных изделий. Основным материалом служило серебро: низкопробное - для основной массы населения и высокопробное с позолотой - для высшего сословия. Золото, бронза и медь использовались крайне редко. Инструментарий ювелира был очень прост. Он состоял из наковальни, напильников, тисков, щипцов, зубил, волочильных досок, пробойников, ножниц, молотка и т.д. Преобладающее место в декоре ювелирных изделий принадлежало цветочно-растительному орнаменту, реже - геометрическому. Еще реже встречались зооморфные, сильно стилизованные мотивы, что было связано с догмами ислама, запрещавшими изображение живых существ.

Издревле наибольшее развитие в ювелирном деле получили чеканка - чуку, литье - кою, гравировка - чоку. Используя чеканку, ювелиры изготовляли преимущественно бляхи - составные части женских украшений, а также браслеты, застежки. Литье применялось при изготовлении жетонов, подвесок для украшений, а также блях. Отливкой из дешевых металлов имитировались старинные "екатерининские" и "елизаветинские" рубли и мелкая монета, которые, как и бляхи, использовались в качестве составляющих элементов украшений для татарок. Техника гравировки часто применялась при декоративном оформлении браслетов, нередко и блях. В виде мотива гравировки часто выступали связанные с восточными традициями благожелательные надписи, выполненные арабской вязью, т.е. декоративным письмом, в котором буквы связаны в непрерывный и равномерный орнамент. Текст нередко сливался с растительным узором в единую орнаментальную композицию. Гравировка на изделиях часто сопровождалась чернью - каралту, реже - насечкой или инкрустацией из другого металла.

Наиболее квалифицированные мастера владели и техникой скани - челтәрләү. Казань - единственный город в Поволжье, где было высоко развито искусство скани, причем оно носило здесь особый характер. Так, в России сканые узоры расцвечивали эмалью. Татарская же скань является исключением, ее завитки дают чисто графические рисунки сложных мелких узоров. С точки зрения техники татарская скань связывается исследователями скорее со среднеазиатской или греческой, чем с русской. Высшим достижением татарских ювелиров была бугорчатая скань - калкытып челтәрләү, когда каждый завиток сканого орнамента объемно возвышается над плоскостью изделия. Бугорчатой сканью выполнялись ювелирные украшения для женщин высшего сословия. Расцвет искусства скани приходится на середину XVIII - начало XIX в. Для сканых изделий этого периода характерны микроскопическая плотность и точность сканого заполнения, чистота отделки сканого орнамента. Имела распространение и связанная со сканью зернь: мелкие металлические шарики, напаянные на сканый орнамент. Из драгоценных и полудрагоценных камней часто использовались топазы, аквамарины, аметист, яшма, сердолик и бирюза, которые располагались на поверхности изделия обычно в виде розеток.

В Заказанье в XVIII-XIX вв. у волго-уральских, сибирских татар появляются периферийные ювелирные центры. В Самарской губ. (д. Балыклы, Кшаны, Усманаул), в Предкамье (д. Елхово Озерное, Шаймурзино), в Окско-Сурском междуречье (г. Касимов, с. Байкеево), в Зауралье (с. Ахуново) и др. они создавались казанско-татарскими ювелирами, попавшими в периферийные районы с "волнами" различных исторических переселений или в результате занятия отходничеством.

Поэтому ювелирные украшения периферийных центров выполнялись, как правило, в духе традиций казанско-татарской ювелирной школы. Как и в Заказанье, местные ювелиры работали по заказам, передавая навыки мастерства по наследству. Украшения изготовлялись из серебра заказчика (царских рублевых монет). Оплата взималась серебром, деньгами или натурой (зерном, скотом).

Как видим, ювелирное дело у татар находилось на стадии ремесла, связанного с докапиталистическими формами хозяйства. Исключение в этом отношении представляет Рыбная Слобода Лаишевского уезда Казанской губ., где ювелирное дело получило в капиталистический период характер довольно крупного русского кустарного промысла, возникшего на основе существовавшего "во времена царей казанских" татарского ювелирного центра. Русские ювелиры в массовом порядке копировали традиционные татарские украшения для продажи их татарам и другим тюркским народам Европейской и Азиатской России. Продукция их, как правило, отличалась невысоким художественным мастерством и пользовалась спросом у малообеспеченных слоев населения.

Современное народное декоративно-прикладное искусство продолжает существовать в виде отдельных домашних ремесел для изготовления необходимых предметов бытовой, особенно сельской, культуры. Обычно это мастера-одиночки, изготовляющие на продажу мужские и женские головные уборы, тканые коврики и половики, вышитые обрядовые полотенца, традиционную медночеканную утварь (кумганы), шамаили и др. В форме народных художественных промыслов до недавнего времени развивалось производство узорной мозаичной обуви в г. Арске и изделий узорного ткачества в с. Алексеевском. Современный этап в развитии татарского декоративно-прикладного искусства в целом характеризуется тесным взаимодействием народного художественного творчества с профессиональной культурой.