Одежда и украшения касимовских татар

Фарида Шарифуллина

Богатый выбор тканей для пошива одежды был обусловлен активным участием касимовских татар в торговле. Водный и сухопутный (зимой) пути по Оке и Волге связывали г. Касимов с Москвой, Казанью, Нижней Волгой и другими районами России. Касимовцы имели тесные торговые контакты также и со Средней Азией, что способствовало широкому распространению восточных тканей (эдрэс, шани, бикэсэб и т. п.). П.С. Паллас, будучи в Касимове, видел в разоренных татарских погребениях лоскуты желтой, зеленой, жаркой полосатой тонкой, тафты (219, с. 47). С середины XIX в., в связи с усиленным развитием промышленного капитала и с переходом российской промышленности на изготовление отечественной пряжи, касимовцы стали широко использовать хлопчатобумажные и шерстяные ткани фабричного производства. Выбор тканей для одежды определялся имущественным положением покупателя: дорогостоящие ткани могли приобретать в основном зажиточные татары. В то же время, для определенного типа одежды использовали одни и те же виды тканей. Нательную одежду шили в основном из ситца, сатина, а верхнюю из шерстяных тканей (драп, шевиот и др.). Имущественная дифференциация больше прослеживалась в качестве ткани для женских платьев, камзолов, бешметов и головных уборов. Богатые татарки шили их из дорогого шелка, парчи, бархата; бедные из ситца, сатина, бумазеи. Для штанов, мужских рубах, подкладки под верхнюю одежду использовали домотканину, хотя в рассматриваемый период она уже не имела широкого распространения и сохранялась в основном в одежде людей пожилого возраста. Для пошива верхней одежды 'зыбын, а также для летних мужских шляп и валяной обуви изготовляли, а позднее, в конце XIX в., покупали на рынке, сукно и войлок. При шитье зимней одежды и шапок использовали овчину и различные меха (зайца, волка, лисы, бобра, выдры).

Большое значение придавалось цвету ткани. Светлые ткани использовались преимущественно для нательной одежды, более темные - для верхней. Для нательной мужской одежды - рубах и штанов - был традиционным белый цвет. При пошиве верхней одежды (камзолов, бешметов и т. п.) брали одноцветные, в основном темные ткани - черные, коричневые, синие. Мужская одежда состояла из тканей двух-трех цветов. Халатообразная одежда шилась из пестрых, полосатых среднеазиатских тканей. Однако она имелась только в гардеробе зажиточных татар. В женской одежде доминировали яркие цвета, такие, как красный, желтый, зеленый. Пожилые женщины предпочитали одежду из однотонных, не пестрых тканей. Белый цвет почти не встречался (за исключением головных платков), хотя имеются сведения о ношении татарками в середине XIX в. белых холщовых рубах. Во второй половине XIX в. их окрашивали в голубой цвет. Верхнюю одежду шили, как правило, из ярких однотонных тканей, но более приглушенных тонов, чем платья и камзолы. С многоцветной женской одеждой касимовских татарок удачно гармонировали головные уборы: полотенцеобразные тастары, расшитые нитями различных цветов, калфачки из яркого бархата, расшитые шелком, синелью и бисером, пестрые платки и т. п. Большой яркостью отличалась одежда молодых женщин из зажиточных семей, имевших возможность приобретать дорогие шелковые и парчовые ткани. От качества ткани зависела интенсивность цвета.

В одежде, несмотря на кажущуюся стихийность в выборе цвета ткани, существовали определенные цветовые композиции. Для пошива платья и камзола старались брать ткань одного цвета, но различных тонов - голубой и синий, красный и бордовый и т.п. При возможности калфачки изготовляли из той же ткани, что и камзол. С точки зрения эстетических представлений считалось неудачным сочетание в одежде ряда цветов и оттенков - красного с зеленым и синим, розового с зеленым и черным. К концу XIX- началу XX столетия в женской одежде, особенно горожанок, наблюдалась тенденция к уменьшению яркости цветов, что было связано с влиянием общегородской моды.

Одежда касимовских татар состояла из наплечной (нераспашной и распашной) и набедренной. Плечевая нераспашная одежда мужчин была представлена двумя типами. К первому типу относится рубаха ('ули') такого покроя, который в этнографической литературе условно называется туникообразным (165, с. 22-23), хотя, по справедливому замечанию О. А. Сухаревой, не имеет ничего общего с греческой туникой (282, с. 79). Рубаху кроили из цельного прямоугольного куска ткани, сложенного вдвое на плечах. Прямо к ее стану пришивались невырезные длинные рукава, а под ними - боковины (чабу) для увеличения ширины рубахи. Между рукавами и клиньями вставляли треугольные ластовицы (ишти'). С середины линии сгиба проходил вертикальный грудной разрез (узив). Воротник мог отсутствовать или быть в виде стойки. На свадебных рубахах его делали отложным и расшивали незатейливым одноцветным узором растительного орнамента. Мужские рубахи носили навыпуск, не подпоясывая, длиной они были до колен. Характерно, что рубахи подобного покроя (чабулы 'ули') шили преимущественно из холста. В рассматриваемый период их носили старики. Из фабричных тканей шили рубахи другого типа, состоявшие из двух полотнищ, соединенных плечевым швом, с вырезанными проймами длинных рукавов, воротником-стойкой. Носили их также навыпуск, длина доходила до бедер. В начале XX в. среди молодых мужчин пользовались популярностью русские рубахи-косоворотки.

Плечевая распашная одежда мужчин в зависимости от покроя спинки была двух типов: прямоспинная и приталенная. Одежда первого типа имела в принципе тот же покрой, что и нераспашная. К ней относятся зилэн, чапан, шуба, зыбын и тулуп. Данная одежда была широкой и с небольшим круглым вырезом, к которому мог быть пришит клинообразный воротник из той же ткани, что и сама одежда, а к шубе - из меха. Халатообразные зилэн и чапан шили из легких тканей. Традиционным у татар считался зилэн. В отличие от чапана, его изготовляли из однотонных тканей. Эти одежды, так же как и намаз тун, надевали, как правило, зажиточные татары и муллы, когда шли в мечеть. Тулупы (толоп) тоже были недоступны беднякам: в холодное время года, во время дальних поездок они носили зыбыны, подпоясывая их, так же, как и тулупы, узким домотканым кушаком (бильбау).

Приталенная одежда была трех подтипов, в зависимости от покроя спинки: (без боковых вставок - оч билле и с боковыми вставками - биш билле); подрезанной и присборенной по бокам по линии талии; отрезной. Для такой приталенной одежды, как камзол, казакин, бешмет, шуба, были характерны спинки без боковых вставок, а для зыбына (иногда шубы) - подрезанная и присборенная по бокам, а также отрезная спинка (хотя встречались и исключения). Кроили приталенную одежду из двух полотнищ, сшитых вместе вдоль плеч, с длинными рукавами и вырезанными проймами, с невысоким стоячим воротником, застегивавшимся, как впрочем и вся одежда татар, на левую сторону. Длина почти всей мужской одежды, за исключением камзола, чуть прикрывавшего бедра, была ниже колен. Карманы (на груди и по бокам) прорезывали у казакина и бешмета. В сущности, это была однотипная одежда, отличавшаяся тем, что бешмет являлся зимней одеждой и имел ватную, до пояса подкладку. Шубы (тун) шили преимущественно из овчин и при возможности покрывали тканью. Для зыбына покупали домашнее сукно. Шили его просторным, не застегивали, а запахивали влево и подпоясывали кушаком. Этим исчерпывается круг мужской наплечной одежды. Для их нательной одежды, а также незначительного числа верхней одежды был характерен "туникообразный" покрой. В то же время в верхней одежде получила широкое распространение, а по количеству видов и доминировала, приталенная одежда.

Набедренная одежда мужчин - штаны шились из белого или полосатого холста, широкими, на вздержке (ыс'ыр штан, ике манлы штан). Штанины (бала') кроили из полосы ткани, верхнюю часть которой расширяли за счет клиньев. Вставка между ними представляла собой прямую полосу ткани, перегнутую пополам. В конце XIX - начале XX вв. штаны использовались в основном как домашняя одежда стариков. Молодые мужчины носили брюки (чалбар).

Плечевая нераспашная одежда женщин, так же, как я мужская, состояла из двух типов. Туникообразные рубахи в зависимости от вертикального развития остова были двух вариантов: с цельным, до щиколотки, остовом; с укороченным остовом и пришитым к нему чуть ниже талии, широким подолом. Второй вариант являлся более поздним, как видоизменение первого. Рубахи с цельным остовом иногда подпоясывали, образуя напуск. Вдоль грудного разреза, по воротнику и манжетам имелась черно-красная вышивка. На груди пришивались разноцветные ленты в несколько рядов. Рубахи туникообразного покроя могли быть без воротника, со стойкой или с отложным воротником.

Женские платья второго типа, то есть сшитые из пары соединенных плечевым швом полотнищ, с вырезанными проймами длинных рукавов, воротником-стойкой с планкой, были отрезными по линии груди - на короткой кокетке со сборками (бирмиле ули'). В начале XX в. среди касимовских татарок, особенно молодых, стали распространяться платья отрезные по линии талии, а также юбки и блузки общегородского покроя.

Плечевая распашная одежда женщин, так же, как и у мужчин, была прямоспинная и приталенная. Прямоспинный зилэн, ничем не отличавшийся от мужского, во второй половине XIX в. носили лишь зажиточные татарки. Выходя из дома, они накидывали его на голову, чтобы скрыть очертания фигуры по предписанию ислама. Иногда его заменяли чапаном.

В состав женской приталенной одежды входили камзол, бешмет и шуба. Так же, как и мужская приталенная одежда, они подразделялись на три подтипа: с приталенной спинкой (без боковых вставок - оч билле и с боковыми вставками - биш билле); с отрезными, на уровне талии, боками; с отрезной спинкой. Наиболее распространенной в середине XIX - начале XX вв. являлась приталенная одежда первого подтипа. Молодые женщины предпочитали камзолы и бешметы с боковыми вставками. Женский камзол в отличие от мужского имел открытый грудной вырез, а иногда - короткие рукава. Длина камзола у молодых женщин была короче - до бедер, а у пожилых - до колен. Края нагрудного выреза, полы, проймы обшивались тесьмой, позументом, кружевами, или оторачивались мехом. Зажиточные татарки оторачивали ворот, полы, рукава бешмета мехом. В остальном бешметы не отличались от мужского, так же, как и шубы. Последние имелись только у богатых татарок.

В целом, состав традиционной одежды женщин был гораздо ограниченнее, чем у мужчин: рубаха или платье, камзол, бешмет, шуба и в отдельных случаях - зилэн. Одежда большинства татарок состояла из рубахи или платья, камзола и бешмета.

Штаны, набедренная одежда женщин, были так же, как и мужские, широкими и на вздержке. По покрою они тоже были идентичны мужским, отличаясь только тканью. Для их пошива использовали ситец, бязь. Кроме того, у татарок имели бытование штаны другого типа - с ромбовидной вставкой.

В состав мужской и женской одежды входили фартуки (парту). Мужские фартуки не имели нагрудника и надевались в комплексе с рабочей одеждой. Фартуки с передниками носили девушки и молодые женщины поверх нарядного платья. Вдоль нагрудника, плечевых лямок и подола пристрачивали оборки, воланы. Подобные фартуки имели широкое распространение у казанских татарок и были заимствованы у них касимовскими татарками в начале XX в.

Неотъемлемой деталью женского костюма являлся нательный нагрудник (тушендри'), надеваемый под рубаху. Лицевую сторону расшивали тамбуром или же орнаментировали нашивками из разноцветных полосок ткани. Размеры нагрудников были различны: от небольших (20х 30 см) до длинных (ниже живота). Данная деталь одежды была предназначена для прикрывания груди, видневшейся в грудном разрезе рубахи. Впервые надевали нагрудник после рождения ребенка. По обычаю, его дарили роженице пожилые женщины, приходившие к ней после родов. Носили нагрудник не снимая до конца жизни, даже в том случае, если платье было с планкой, так как помимо утилитарного назначения, он являлся оберегом.

Во время жатвы для предохранения рук от порезов серпом женщины надевали холщовые нарукавники (жинси).

В традиционной одежде касимовских татар первое, что бросается в глаза, это - совпадение большинства типов мужской и женской одежды. Различие между ними проявлялось прежде всего в оформлении некоторых ее частей и деталей, в выборе тканей. Единство покроев, как показывают результаты исследования других народов,- черта архаичная (282; с. 78). Она характерна для одежды татар Поволжья и Приуралья, народов Средней Азии, Казахстана, Кавказа (285, с. 119; 282, с. 79; 115, с. 38). Для нераспашной и некоторых типов распашной наплечной одежды был характерен туникообразный покрой. Приталенная одежда была только распашной. Покрой первого типа был присущим в основном для нательной и, отчасти, верхней наплечной одежды.

Таким образом, можно констатировать, что в целом в наплечной одежде касимовских татар доминировал туникообразный покрой с его широкими и свободными формами. Набедренная одежда также шилась просторной, с "широким шагом". Это дает возможность предположить, что более традиционным в одежде касимовцев был туникообразный покрой.

Известно, что изучение покроев одежды имеет большое значение для выявления специфики одежды локальных групп и всего народа или же отдельных народов различных регионов и характера связей между ними (284, с. 34; 280, с. 3). Рассмотренная выше одежда была, в целом, единой для касимовских татар всех трех территориальных подгрупп. В то же время она имела некоторые особенности. Так, для татар правобережья Оки было характерным бытование женских рубах с вышивками; женских камзолов с короткими рукавами; суконной одежды зыбын (что нашло отражение в названии данной подгруппы - "'ара зыбыннар" - дословно "чернозыбынники"); распространение верхней одежды с отрезными, на уровне талии, боками; штанов с ромбовидной вставкой; нательных нагрудников с нашивками из полосок ткани.

В одежде татар подгруппы Черного аймака чаще встречались рубахи с отложными воротниками, а Белого аймака - зилэн в качестве женской одежды, нательные нагрудники с тамбурной вышивкой.

Сравнительно-исторический анализ наплечной и набедренной одежды показал, что по покрою, составу, по формам, способам ношения, оформления и прочим признакам, она имеет абсолютное сходство с одеждой татар Среднего Поволжья и Приуралья и в первую очередь - казанских и мишарей. С первыми их сближало распространение в качестве женской одежды - зилэн; сходство покроев зыбына и чекменя со сборами, бытовавшего еще в XVIII веке у казанских татар. По мнению Н. И. Воробьева, данная одежда являлась у служилых татар первоначальной формой казакина, потерявшего сборы и вторично вошедшего в быт татар-мусульман (108, с. 231). Скорее всего, одежда с отрезной и присборенной спинкой является заимствованной у русских, мордвы, марийцев, у которых имели широкое бытование кафтаны с отрезной и присборенной спинкой (ИЗ, с. 135; 71, с. 34, 91; 87, с. 308; 169, с. 244). Касимовские татарки, так же, как и мордовки, подпоясывали рубахи с "напуском" (71, с. 45) и украшали рубаху черно-красной вышивкой вдоль грудного выреза, по воротнику и манжетам.

Одежда касимовских татар находит ближайшие аналогии в одежде периферийных групп татар - сасовских, костромских: нательные нагрудники больших размеров; камзолы и бешметы с отрезными, на уровне талии, бочками; штаны с ромбовидной вставкой. Эти особенности в свою очередь имеют параллели в одежде народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана (115, с. 38; 114, с. 128; 252, с. 88; 94, с. 160).

В состав мужских головных уборов входили тюбетейки, шапки, шляпы и башлыки. Для их пошива использовали фабричные ткани, мех и валяное сукно. Повседневным головным убором были тюбетейки (тюбэтэй) двух типов: с тульей полусферической формы (с околышем и без него) и с плоской тульей, с околышем (кэлэпуш). Тюбетейки первого типа состояли из сшитых вместе четырех или шести клиньев. Тулью простегивали частыми стежками и нередко расшивали шелком, бисером. Тюбетейки кэлэпуш не имели широкого распространения. Видимо, они проникли в среду касимовских татар так же, как и казанских, из Малой Азии в XIX веке. Тюбетейки надевали на бритую голову. У мужчин было принято сбривать волосы с младенческих лет. В начале XX в. молодые люди, занимавшиеся отходничеством, стали отращивать волосы, следуя влияниям общегородской моды, и перестали носить тюбетейки, так как на волосах они держались плохо. Остальные типы уборов надевали поверх тюбетеек. Шапки (бури') в зависимости от формы тульи были полусферические и цилиндрические. Первые шили из стеганой ткани, иногда с оторочкой из меха, вторые - из мерлушек. Некоторое распространение имели шапки-ушанки (малахай), заимствованные у русских.

Войлочные шляпы (эшлэпэ) имели тулью полусферической формы и небольшие, загнутые кверху, поля. Носили их в жару. В стужу и в дождь надевали суконные башлыки в виде капюшона с длинными лопастями, которые закидывали, перекрещивая, на спину. К концу XIX в. о башлыках сохранились лишь воспоминания.

В мужских головных уборах прослеживаются следы возрастной и имущественной дифференциации. Так, если тюбетейки, шапки носили татары всех возрастов, то войлочные шляпы и башлыки - в основном взрослые мужчины. Шапки из мерлушек были доступны лишь богачам. Они же носили тюбетейки кэлэпуш. Головные уборы, в зависимости от степени зажиточности их владельцев, отличались качеством материала, изготовления и украшения.

Головные уборы касимовцев были сходны с таковыми у казанских татар и мишарей. Для них были традиционными в первую очередь головные уборы с тульей полусферической формы - тюбетейки, шапки, войлочные шляпы (108, с. 263-266; 196, с. 100-101). Аналоги башлыку наблюдались у сасовских татар Рязанской области. Некоторые головные уборы касимовских татар - каракулевые шапки и башлыки имеют параллели у народов Кавказа, а тюбетейки и войлочные шляпы - у народов Средней Азии и Казахстана (115, с. 49; 149, с. 165-166; 281, с. 344).

Женские головные уборы отличались, по сравнению с мужскими, гораздо большим разнообразием и оригинальностью. По форме их можно разделить на три группы: головные уборы полусферической формы, колпаки и покрывала. К первому типу относятся волосники и шапки. Волосник - (селэвес, или иначе - баш'эми) - представлял собой сатиновую или ситцевую шапочку-повязку, оба края которой присборивались при помощи продетых вдоль них тесемок. Верхний край стягивали слегка так, что оставалась видной часть темени (291, с. 30; 10, кн. 1, л. 25). Налобную часть волосника иногда орнаментировали разноцветными полосками ткани, надеясь, что это предохранит женщину от дурного глаза. Бархатная шапочка на стеганой подкладке и, как правило, без околышка (та'е) расшивалась шелком, бисером, между которыми встречались мелкие монеты и бусинки. Бархатная шапка со стеганой подкладкой и оторочкой из меха - ('ама бури'), не украшалась. Колпаки ('алфа') были вязаные и бархатные. Первые считались наиболее древними, судя по сохранившимся о них воспоминаниям и музейным коллекциям. Их вязали из белых или разноцветных нитей длинными, до полуметра, а шириной соответственно размеру головы. Лицевая часть расшивалась шелком или синелью. Во второй половине XIX в. вязаные колпаки перестали надевать, хотя у ряда тюркоязычных и финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья они еще продолжали бытовать (196, с. 111; 279, с. 74; 204, с. 111). Этнографические материалы позволяют расширить географию их распространения. Вязаные колпаки имелись у русских девушек Сибири, эстонок (249, с, 127; 337, с. 170, 172).

Во второй половине XIX в. татарки носили бархатные калфаки, состоявшие из двух частей: остова и жесткого околыша. Длина остова равнялась примерно 25 см, а околыша-до 2 см. Размеры их быстро менялись. В начале XX столетия в моде были бархатные калфачки-наколки (с остовом около 5 см и околышем до 8 см), имевшие лишь декоративное значение. Лицевая сторона бархатных калфаков всех размеров расшивалась шелком, бисером и жемчугом.

В группу покрывал вошли полотенцеобразные головные уборы, платки и шали. К ним относится тастар, длиною до двух метров, а шириною около 15 см. Для него брали легкую, ажурную, полупрозрачную (газовую) ткань. Концы и края богато орнаментировались тамбурной вышивкой. На отдельных экземплярах из музейных коллекций сохранилась вышивка, напоминающая по технике исполнения выпуклую петельную, встречавшуюся на головных покрывалах казанских татар, в частности, кряшен (204, с. 121). В первой половине XIX века бытовали тастары с концами ткаными в закладной технике (40, 43; 35), распространенной в Мещерском крае не только у татар, но и у русских в Сапожковском уезде Рязанской губернии (283, с. 23-24; 275; 168, с. 52). В татарских закладах цветовая гамма разнообразнее: чаще встречались розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые, малиновые тона на черном фоне.

Татарки предпочитали цветастые фабричные платки (яулы') больших размеров. Шали (шэл) вязали сами или покупали на рынках. В начале XX в. были популярны белые шелковые шали с выпуклым узором.

В женских головных уборах достаточно четко прослеживается несколько комплексов. К девичьим уборам относились вязаные колпаки, шапочки та'е и бархатные калфачки-наколки. Каждый из них носили по отдельности. Вязаный колпак к середине XIX в. уже вышел из моды. Калфачки стали появляться в начале XX в. Сельские девушки чаще надевали платки, сложив их по диагонали и повязав концы узлом на затылке. Зимой накидывали теплую шаль. В XIX в. девичьи головные уборы надевались непосредственно на волосы, заплетенные, как и у женщин, в две косы. В XVI в., по свидетельству С. Гербертшейна, касимовские татарки постоянно ходят с открытою головою и распущенными волосами (118, с. 100). Отмечая это, он имел в виду скорее всего девичью прическу, характерную в далеком прошлом и для девушек Средней Азии, которые носили волосы распущенными, но заплетая концы (281, с. 314).

Замужние женщины должны были прятать волосы под головные уборы, которые группировались в четыре комплекса: тастарный, платочный, калфачный и шапочный. Первый состоял из волосника, тастара и платков. Вначале надевали волосник, тщательно убрав под него обе косы. Края стягивали тесьмой и повязывали на затылке. Полотнище тастара наматывали на голову в два-три слоя, закрывая подбородок и темя. Орнаментированные концы спускались на спину и грудь. Поверх тастара повязывали большой цветастый платок (чалма). Его складывали по диагонали, концы перехватывались на затылке и повязывались узлом на темени. Сверху накидывали еще один платок, распустив его полотнище по спине - (яшь 'илин-чи). Тастарный комплекс впервые надевали на невесту во время проведения свадебного обряда (тастарлама'а бару). При выходе из дома на нее набрасывали белую шаль (бер'инчи'), полностью закрывавшую лицо и фигуру. Все эти головные уборы, кроме шали, молодая женщина должна была носить до тех пор, пока не родится ребенок. После родов она имела право снимать их дома. Пожилые женщины поверх тастара повязывали платок. К концу XIX в. тастарный комплекс стал постепенно выходить из обихода.

Платочный комплекс головных уборов состоял из двух платков. Бытовало два варианта их повязывания. Наиболее древним считался авыз бэйлэу (10, кн. VI, с. 25).. Один из платков, обычно белый, складывали по диагонали и накладывали под подбородком, завязывая концы узлом на темени. Свободный угол свисал, прикрывая нижнюю часть подбородка, шею и грудь. Другой платок, цветастый, так же перегибали по диагонали и накидывали поверх нижнего, повязывая концы на затылке большим, двойным узлом. Во время домашних работ на голове оставляли только нижний платок.

Во втором варианте нижний платок складывали по диагонали и концы повязывали узлом на затылке. При выходе на улицу поверх него надевали другой платок, повязав на кромку и распустив полотнище по спине.

Пожилые татарки из зажиточных семей носили бархатные калфаки с длинным остовом и узким околышем. У молодых женщин в конце XIX - начале XX в. большое распространение получили бархатные калфачки-наколки с небольшим остовом и широким околышем. При выходе из дома они накидывали шаль.

Шапочный комплекс состоял из стеганой, покрытой бархатом шапки с тульей полусферической формы, с оторочкой из меха речной выдры ('ама бури'). Надевали ее на платок, повязанный на "кромку", то есть распустив полотнища по спине. Носили шапки зимой, преимущественно богатые пожилые татарки.

Указанные комплексы женских головных уборов встречались у татарок всех подгрупп. Однако интенсивность их распространения не была одинаковой. Так, тастарный комплекс более характерен для Белого аймака и правобережья Оки, а в Черном аймаке прослеживается слабо. Видимо, в этом кроются причины, связанные с этническими традициями населения. Тастарный комплекс широко бытовал у татар-мишарей, в частности, у соседних касимовским - темниковских, лямбирских, сергачских, а также у сасовских татар Рязанской губернии (196, с. 102; ф. 7, д. 18). К мишарям территориально близка подгруппа правобережных касимовцев. К татарам Белого аймака данный комплекс, вероятно, перешел через брачные связи знатных касимовцев с мишарями, отмеченные в документах XVIII века.

С другой стороны, тастарный комплекс мог явиться наследием тюркских предков касимовских татар. Элементы его (волосник и тастар) имели место у ряда тюрко-язычных народов: башкир, ногайцев, алтайцев (244, с. 195; 114, с. 148-149; 235, с. 161). В Черном аймаке был распространен платочный комплекс, с его своеобразным способом повязывания двух платков (авыз бэйлэу) традиционным для костромских татарок-ногаек.

Девичьи и женские головные уборы касимовских татарок имеют абсолютное или значительное сходство по формам, способам оформления и ношения с головными уборами двух основных этнографических групп татар - казанских и мишарей (285, с. 141-147), а отдельные элементы обнаруживают ближайшие аналогии в головных уборах народов Поволжья, Приуралья, Средней Азии и Казахстана, Кавказа (113, с. 163-174; 281, с. 306-307; 311; 115, с. 93, 103).

С казанскими татарами касимовцев сближало широкое распространение у тех и других бархатных калфаков с длинным остовом и узким околышем. Происхождение их не совсем ясно. Вполне возможно, что они явились продолжением высоких конусообразных головных уборов, бытовавших в далеком прошлом у казанских татар (108, с. 281). В то же время не исключена и другая версия: известно, что у целого ряда народов Поволжья и Приуралья" Средней Азии и Кавказа существовала самостоятельная линия развития "мешочкообразных" головных уборов (113, с. 159-162; 281, с. 306-307, 311).

Общность с казанскими татарами прослеживается в бытовании в качестве женского головного убора полусферической шапки, с оторочкой из меха ('ама бури' и камчат бури) (108, с. 283). Подобные шапки, надевавшиеся на платок, были распространены у ряда тюркоязычных народов - башкир, ногайцев, казахов, киргизов, уйгур (244, с. 195; 115, с. 93; 281, с. 312; 138, с. 109-110).

Для касимовцев, так же, как и для казанских татар (113, с. 212), была характерна полихромная тамбурная вышивка на отдельных деталях головных уборов (тастара, калфаков) и выпуклая вышивка на концах тастара (204, с. 122).

С мишарями касимовских татар сближали способы повязывания головных платков - сложенные по диагонали, с концами, завязанными в узел под подбородком (или на затылке) или с концами, перехлестнутыми на затылке и завязанными двойным узлом на темени (196, с. 113). Волосник и тастар касимовских татар имели общие формы и примерно одинаковые способы повязывания с волосинками и тастаром мишарей сергачской и темниковской групп (196, с. 106). Возможно, указанные головные уборы когда-то бытовали и у казанских татар. На это указывает сохранение тастара у крещеных татар (204, с. 122), в головных уборах которых прослеживалось много архаичных черт (108, с. 271).

Отдельные женские головные уборы и их комплексы имеют ближайшие аналогии в культуре периферийных групп татар. Так, некоторые элементы тастарного комплекса (волосник, тастар) были по форме гораздо ближе к подобным уборам сасовских татар. Платочный комплекс (авыз бэйлэу) был хорошо известен костромским татаркам. Общий вид платочного комплекса головных уборов имел сходство с покрывалом для головы у оренбургских мишарей, казахов и в какой-то степени с башкиец у сергачских мишарей (108, с. 273-274; 196, с. 106).

В то же время в женских головных уборах прослеживаются черты, характерные только для касимовцев. В первую очередь, это - волосник, его покрой и декоративное оформление разноцветными нашивками. Полотенцеобразный тастар по декоративному оформлению не имеет аналогов. Касимовский тастар изготовляли из узкого тонкого полотна, а позднее из ажурных и полупрозрачных тканей. Оба конца богато украшались полихромной тамбурной вышивкой (часто с заполнением контуров) из шелковых нитей, а в более ранние периоды - выпуклой петельной вышивкой и закладным тканьем. Своеобразием отличался и способ повязывания тастара. Концы его располагали на спине и на груди. Тастарный комплекс у пожилых женщин включал третий элемент - платок. Совершенно неповторимыми были у касимовцев заклады на концах тастара. Их отличали узоры, цветовые гаммы и их композиции. Указанные особенности свидетельствуют, что тастарный комплекс касимовцев, единый в своей основе с подобными уборами многих тюркских народов, прошел самостоятельный путь развития, что нашло отражение в сложении данного, своеобразного по оформлению и способу ношения, комплекса головных уборов.

Обувь касимовских татар в зависимости от материала изготовления была кожаная, лыковая и войлочная.

В середине XIX в. у них, по сравнению с русскими, имела широкое распространение кожаная обувь, что отмечалось М. Барановичем (67, с. 408). Позднее, в результате роста цен на кожи и обнищания значительной части татарского населения, кожаная обувь стала недоступной для бедных. При возможности ее покупали или заказывали местным татарским сапожникам. Кожаной обувью были сапоги-ичиги, калоши и башмаки.

Мужские сапоги-ичиги (чите') изготавливали из юфти и сафьяна темных цветов - коричневого, черного. Подошва и голенище делались мягкими. Верх голенища обычно был косым - спереди выше, сзади ниже. Задник выкраивался отдельно. Ичиги в зависимости от покроя были двух типов: с носком, выкроенным отдельно, и цельнокроенным носком. Сафьяновые сапоги нередко прошивались тамбурным швом.

Женские ичиги были преимущественно с цельнокроенным носком. Изготавливали их из цветного сафьяна. Молодые женщины носили узорные ичиги на жесткой подошве или на каблучках. Кожаные калоши ('эвеш) надевали поверх ичигов при выходе на улицу. Башмаки (башма') имели вид туфель, женские часто делали с каблучками. Их разновидностью были башмаки без задников, которые носили взрослые и дети во дворе. У касимовских татар в обиходе была кожаная обувь не только местного, но и казанского производства.

К лыковой обуви относились лапти и ступни. Лапти (чабата) плелись с косоплетеной головкой, с треугольным выступом на носке (миеш). Борта были низкими, с петельками для обор. Ступни (улында), имевшие форму калош, были глубже лаптей. Часто к подошвам приделывали деревянные планки, чтобы лапти не промокали. Лыковую обувь плели татары сами или же приобретали на рынке. Мужчины носили ее обычно во время работ на усадьбе и в поле, с холщовыми или суконными портянками (ая'чу). Женщины и дети лаптями пользовались редко. Зимой носили валенки (ите', туплий).

Типы обуви касимовских татар не отличались от обуви других групп татар. Кожаные ичиги с носком, выкроенным отдельно, имели параллели в обуви ряда тюркоязычных народов Сибири (95, с. 48). Лапти касимовских татар по технике плетения, форме и отделке относятся к мордовскому типу, бытовавшему в районах древнего обитания мордвы, в том числе и в Касимовском уезде Рязанской губернии (71, с. 171 - 172).

В конце XIX - начале XX вв. среди касимовцев получила широкое распространение обувь городского образца - штиблеты, сапоги на твердой подошве у мужчин, ботинки на высоких каблуках и со шнурками - у женщин.

Одежда гармонично дополнялась всевозможными украшениями. Многие из них были привозными. Особенной популярностью пользовались изделия искусных мастеров-татар из Казани. Своих ювелиров у касимовцев было очень мало. В конце XIX в. их насчитывалось 4 человека (222, с. 192), а в начале XX в. оставалось лишь двое (259, с. 284). Все они работали в Белом аймаке (с. Болотце). Заказы городских татар выполняли русские кустари-ювелиры в г. Касимове.

Все украшения татар можно разделить на три группы: головные, шейно-нагрудные и наручные. К первой группе украшений относятся серьги и накосники. Серьги (сор'а) - наиболее излюбленное украшение, выполняли чисто декоративную функцию. Они имели разнообразные формы: кольцевые, крючковые, состоящие из двух или трех соединенных частей и т. д.

Накосники были двух типов: чулпы и чэс-бау. Первые представляли собой звенящие подвески из ажурных блях (лопастной, вазообразной и т. п. форм) с монетами или бляхами. Зажиточные татарки носили чулпы, составленные из 2-3 ярусов и инкрустированные полудрагоценными и драгоценными камнями.

Накосник чэс-бау состоял из одной или двух узких, но во всю длину кос, простеганных полосок ткани, на которые нашивали монеты и бляхи. Крепился накосник при помощи завязок у основания кос.

К шейно-нагрудным украшениям касимовских татар относятся ожерелья из камней и металлических блях. Наиболее древним является цепочка из ромбовидных серебряных бляшек, отделанных накладной филигранью. К каждой бляхе подвешены сердцевидные лопасти, инкрустированные полудрагоценными камнями. Носили такое украшение поверх воротника, застегивая сзади на шее.

Другое шейно-нагрудное украшение (я'а чылбыры) представляло собой воротниковую цепь, состоявшую из двух серебряных пряжек, скрепленных крючком и петлей.

К нижнему краю обеих пряжек присоединялись пять цепочек, оканчивающихся подвесками в виде блях или крупных монет. Пряжки выполнялись в технике филиграни или чеканки и инкрустировались полудрагоценными камнями.

Нагрудным украшением являлась перевязь (хэсидэ), в форме узкого сегмента. Надевали ее через левое плечо под правую руку. На лицевую сторону нашивали ажурные бляхи с полудрагоценными камнями, монеты, пуговицы, жетоны и амулеты.

Мужчины-касимовцы в отличие от мужчин других групп татар, носили амулеты в виде треугольного кожаного мешочка, внутрь которого зашивали записанные на бумагу молитвы и заклинания. Его подвешивали на шею или надевали как перевязь, под правую руку. Аналогичный амулет (мойынтумар) имелся у ногайцев (154, с. 123). В отличие от них, у касимовских татар для обозначения данного оберега использовался другой термин (бту), имевший такое же значение, хотя и несколько искаженное (от глагола "питарць" - пугать) у народов Сибири (234, с. 206).

К нагрудным украшениям относятся также пуговицы и серебряные застежки с крючком и петлей, имевшие не только утилитарное, но и декоративное назначение. Застежки ('аптырма) были различных форм - листовидные, круглые, прямоугольные и т. д. Поверхность их орнаментировалась филигранью или чеканкой с большим количеством полудрагоценных камней. Встречались застежки с несколькими подвесками и без них. Ими скрепляли полы женского камзола и бишмета.

К третьей группе - украшения для рук - относятся браслеты, кольца, перстни. Браслеты (близе') носили постоянно. Наиболее часто встречались браслеты металлические (сплошные, пластинчатые и составные пластинчатые). Особый тип браслетов составляли запястья - полоска ткани, расшитая жемчугом, бисером. Имелись браслеты из нескольких коралловых бусинок, с застежками на концах. Излюбленными украшениями являлись кольца и перстни. Типы их очень разнообразны, так как приобретались изделия русских, татарских, восточных ювелиров.

Украшения третьей группы продолжали широко использоваться у касимовцев до начала XX в. Что касается украшений первой группы - накосников, то в начале XX в. происходит их замена разноцветными лентами, особенно популярными у молодых женщин и девушек. Из шейно-нагрудных и нагрудных украшений в конце XIX - начале XX вв. наиболее распространенными являлись бусы в несколько рядов из различных камней, а также воспринятые у русских горожанок - медальоны или часики на тонкой цепочке. Изредка встречались богато отделанные футляры для Корана. В частном употреблении были различные броши.

Рассмотренные выше украшения касимовских татар в большинстве своем, за исключением пуговиц, застежек, колец и перстней, являлись девичьими и женскими. К сугубо девичьим украшениям относились накосники (чэс-бау), цепочка из бляшек. Украшениями замужних женщин, а позднее пожилых женщин, считались накосники (чулпы), воротниковая цепь (я'а чылбыры), перевязь (хэсидэ). Все типы украшений бытовали у касимовских татар трех подгрупп. Наиболее полно и дольше сохранялись такие украшения, как воротниковая цепь и перевязь, металлические цепочки у татар Белого аймака. Видимо, это было связано с расположением там центра ювелирного промысла. Бытование у касимовцев данных украшений, специфичных в первую очередь для казанских татар (279, с. 36), и имевших прототипы в раннебулгарских украшениях (279, с. 39- .40), может послужить еще одним свидетельством этно-генетической близости указанных групп татар.

Общность касимовцев с остальными группами поволжско-приуральских татар, в том числе и с мишарями, наблюдается в бытовании девичьих накосников, перевязи и других украшений, распространенных у многих народов Поволжья и Приуралья.

Представим элементы одежды и украшений в комплексах. Мужчины дома ходили в рубахе (иногда камзоле), штанах, тюбетейке, носках или башмаках без задников. При выходе на улицу надевали камзол, лапти или сапоги, а для работы - фартук. В жару носили поверх тюбетеек войлочные шляпы. В холодное или дождливое время года костюм дополнялся казакином или бешметом, шапкой, валенками, а у зажиточных - шубой и меховой шапкой. На работу и для поездок поверх бешмета надевали зыбын и тулуп, подпоясывая его кушаком. В состав одежды мужчин пожилого возраста входили зилэн и чапан, которые они носили преимущественно летом поверх рубахи с камзолом.

Свадебной одеждой жениха являлась рубаха ('ию улисе) с отложным воротником и местами расшитая. Штаны шили из белого холста в красную полоску. На голову надевали новую тюбетейку, а на ноги - сапоги с портянками, на которых был вышит тамбуром незатейливый узор.

В комплексах девичьей и женской одежды было больше разнообразия. Повседневный девичий костюм состоял из рубахи или платья, штанов, иногда короткого камзола. На голову повязывали платок, сложив его по диагонали и соединяя концы узлом на затылке. Нередко носили шапочку ('та'е), а в более раннее время - вязаный колпак. К основанию кос подвязывали накосник на матерчатой основе. На шею вешали ожерелье в виде цепочки из металлических бляшек или бусы. На ногах носили вязаные; носки и чулки, башмаки. При выходе из дома надевали бешмет, башмаки или сапожки, зимой - валенки. В начале XX в. праздничный костюм девушек состоял из платья, иногда фартука с передником, калфачка-наколки, сапожек или башмаков. Территориальных особенностей в девичьем костюме татарок трех подгрупп не наблюдалось.

Костюм женщин молодого и среднего возраста во второй половине XIX в. включал в себя рубаху (или платье), нательный нагрудник, штаны, камзол, надевавшийся поверх платья, тастарный или платочный (в Черном аймаке) комплекс головных уборов. В концы кос при платочном комплексе вплетали накосники чулпы. На ноги надевали поверх вязаных чулков башмаки или сапожки. При выходе из дома надевали бешмет (в Белом аймаке поверх него накидывали зилэн или чапан), на голову - шаль, на ноги - сапожки с калошами.

Праздничный костюм зажиточных татарок, преимущественно Белого аймака, дополнялся украшениями - воротниковой цепью и перевязью. В более ранние периоды, в том числе и в первой половине XIX в., воротниковая цепь и перевязь были обязательным атрибутом костюма замужних женщин, выполняя не только декоративную функцию, но и роль оберега. К концу XIX в. значение традиционных украшений заметно снизилось. Перевязь продолжала сохраняться в форме детского украшения - амулета, надевавшегося поверх рубашонки.

Изменения, происходившие в конце XIX в. в костюме замужних женщин, нашли отражение не только в степени использования традиционных украшений, но и в одежде. Стали исчезать бешметы, тастарный и платочный (авыз бэйлэу) комплексы головных уборов, узорные сапожки-ичиги. На смену им стали появляться пальто, обувь и украшения общегородского образца, калфачки-наколки с шалями.

Костюм пожилых татарок во второй половине XIX в. состоял из тех же элементов одежды, что и у замужних женщин помоложе. В отличие от них, пожилые женщины носили длинные камзолы (в правобережной подгруппе - камзолы с короткими, до локтя, рукавами), зилэн (особенно в Белом аймаке). Кроме того, у пожилых женщин, преимущественно зажиточных, бытовали шубы, покрытые тканью, калфачный комплекс головных уборов, состоявший из бархатного калфака с длинным остовом и шали, а также шапочный комплекс (шапка с меховой оторочкой, надевавшаяся на платок).

Для невесты готовили те же типы одежд, что и для молодых замужних женщин (за исключением нательного нагрудника). Ее старались одеть во все новое. Поверх тастарного комплекса накидывали большую белую шаль (бер'инчи').

Детская одежда в общих чертах повторяла одежду взрослых.

За годы Советской власти развитие традиционной одежды касимовских татар шло по линии выработки общих для всех народов современных общегородских черт. В настоящее время некоторые традиционные элементы (способы повязывания платков, свободный и длинный покрой платья) встречаются лишь в комплексе одежды женщин старшего поколения.

Фарида Шарифуллина. Касимовские татары. Казань, Татарское книжное издательство, 1991